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| 73henny (509hp) | Danke, das habe ich getan, als ich sowohl den Stoßdämpfer als auch das VDP-Modul ausgetauscht habe. Es handelt sich definitiv um ein elektronisches Problem oder einen schlechten Schock. Ich frage mich nur, welcher Strom maximal zu den Stoßdämpfern fließen sollte, vermute, dass der vordere linke Teil beschädigt ist und einen höheren Widerstand aufweist, was sich auf die Funktion des gesamten Systems auswirkt, da angenommen wird, dass der Stoßdämpfer auf Komfort eingestellt, aber noch weicher ist. Daher ist die Rückmeldung der Fahrhöhe völlig falsch und andere Stoßdämpfer können kleinere Straßenunebenheiten zu stark ausgleichen. QUOTE=M_Bimmer,28280075]Eine Fahrhöhenverstellung muss immer nach Ausbau oder Austausch des Fahrhöhensensors bzw. der Befestigungsstange des Fahrhöhensensors und nach Erneuerung des Steuergerätes für die Vertikaldynamikplattform (VDP) durchgeführt werden. 1 Fahrhöhenverstellung durchführen Diagnosesystem anschließen. Schalten Sie die Zündung ein. Fahrhöhenkalibrierung durchführen. Servicefunktion Fahrwerk und Federung VDP Fahrhöhenverstellung 2 RDC zurücksetzen[/QUOTE]
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| adriance (8hp) | Meine Dämpfer sind völlig verwirrt. Tut mir leid wegen der Qualität, aber wenn man in Zeitlupe zuschaut, während ich jeden Aufprall ankündige, insbesondere im Komfortmodus gegen Ende des Videos, ist die Reaktion auf winzige Unvollkommenheiten eine gewaltige Überreaktion. Ich spreche von Mannlochabdeckungen auf brandneuen Oberflächen, die das Auto herumwerfen. Sie ragen kaum mehr als 5 mm heraus und ich fahre weniger als 25 km. Es scheint, dass das System entgegengesetzte Signale sendet, die es eigentlich haben sollte. Anstatt also die hintere rechte Seite weicher zu machen, wenn die vordere rechte Seite auf eine kleine Unvollkommenheit trifft, härtet sie sie aus, um sie vorzubereiten. Es sollte die Aufprallseite weicher und die gegenüberliegende Seite auf derselben Achse härter machen, um ein Überschieben zu reduzieren. Dies erklärt meine hintere seitliche Instabilität in der Stadt. Höhere Ampere = härtere Stöße.
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| aurelio (209hp) | Folgende Servicefunktionen stehen zur Verfügung: 1. Datenspeicher: Der Datenspeicher im VDP-Steuergerät bezüglich der Luftfederung wird gelöscht. 2. Drucksensor: Funktionsprüfung des Drucksensors. 3. Druckspeicher: Befüllen und Entleeren des Druckspeichers. 4. Fahrzeugniveau: Folgende Niveaus können eingestellt werden: niedrig, normal, hoch. 5. Fahrhöhenverstellung: Inbetriebnahme der Fahrhöhensensoren. 6. Höhenstandssensoren: Funktionsprüfung der Höhenstandssensoren. 7. Kompressorzyklus: Funktionsprüfung des Kompressors. 8: Luftfeder: Befüllen und Entleeren der einzelnen Luftfederbeine. 9. Statuswerte: Ausgabe aller systembezogenen Statuswerte wie Drücke und Fahrhöhe. 10. Transportmodus löschen: Transportmodus zurücksetzen. 11. Vertikalbeschleunigungssensoren: Funktionsprüfung der Vertikalbeschleunigungssensoren
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| Lucky (970hp) | Danke, aber die meisten davon gelten nicht für eine 5er-Limousine, nur ein 7er hat eine Luftfederung. Ich habe die Fahrhöhe eingestellt und den Transportmodus usw. deaktiviert.
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| synyster1 (434hp) | Hallo @cnsky, ich habe das gleiche Problem mit meinem F11. Die Dämpfer sind völlig verwirrt. Können Sie mir sagen, was Sie getan haben, um das Problem zu lösen??
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| brianna! (881hp) | Bitte werfen Sie einen Blick auf meine vorherigen Beiträge. Ich habe eine vollständige Beschreibung dessen, was ich getan und gelöst habe.
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| winter2010 (258hp) | Schreib mir auch gerne eine PN
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| lemuel (846hp) | Wir hatten also in den letzten Wochen schönes, kaltes, typisches Ottawa-Januarwetter mit vielen nächtlichen Tiefsttemperaturen im Bereich von -30 °C bis -34 °C (-22 °F bis -29 °F) und haben beim Starten des Autos Warnungen vor Batterieentladung gesehen (Batterie entladen). im Stand) und Abstellen des Fahrzeugs (Batterie entladen, Motor starten). Ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint, dass dies bei frühen F10 vor LCI beliebt war, bei späteren Fahrzeugen jedoch nicht viel darüber. Ist der Sache jemand auf den Grund gegangen? Oder ist es nur ein Symptom von kaltem Wetter und verschwindet, wenn es wärmer wird? Das Auto läuft und startet gut, aber gelegentlich werden die Komfort-/Zusatzfunktionen vorzeitig abgeschaltet (verzögerte Radioleistung, Innenbeleuchtung usw.). EDIT: Mein Auto ist ein 16 535d, kanadisches Dieselmodell, genau wie 530d anderswo.
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| luckey1 (945hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Blue Angel Ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint, dass dies bei frühen F10 vor LCI beliebt war, bei späteren Fahrzeugen jedoch nicht viel darüber. Ich würde diese Nachricht (oder eine ähnliche) auch erhalten, als ich mit meinem F10 in Ottawa lebte (2012 - 2015 mit meinem damals brandneuen 535xi). Es passierte selten, nur an den kältesten Tagen, und lag möglicherweise daran, dass ich meinen iPod an der Armlehne angeschlossen ließ, um Musik zu hören. Ich habe diese Nachricht nicht erhalten, als wir in Europa waren (viel milderes Wetter) und auch nicht jetzt, als wir an der Westküste lebten (ebenfalls viel milderes Wetter).).
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| 240681 (823hp) | Danke für die Info! Zufälligerweise: 1. Ich habe gerade ein Aftermarket-Android-Anzeigegerät installiert, also ist da vielleicht etwas drin, das Strom verbraucht? 2. Heute Abend sind es nur -8 °C draußen, und als ich das Auto bewegte, um die Auffahrt zu schaufeln, bekam ich zum ersten Mal seit fast einer Woche keine Fehler beim Starten/Stoppen des Autos! 3. Letzten Winter hatte ich keine solchen Fehler, aber letztes Jahr hatten wir keine wirklich kalten Nächte. Ihr iPod-Erlebnis lässt mich über das Android HU nachdenken. Ich muss sehen, ob das Auto bei wärmerem Wetter fehlerfrei bleibt. Vielen Dank für Ihren Beitrag!!!
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| jordan29 (342hp) | Ich habe einen 550i Baujahr 2011, der mir morgens meistens das Gleiche sagt. Ich lebe in Australien. Nach allem, was ich herausfinden konnte, ist das TAS der Schuldige. Ich habe vor ein paar Monaten ein Android HU installiert und es hatte keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Warnung. Ich habe auch versucht, eine neue 105-Ah-BMW-Batterie einzubauen und habe sie registriert, in der Hoffnung, dass die zusätzlichen Ah helfen würden. Da habe ich mich leider geirrt
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| petey123 (942hp) | [ Ich schwöre, wenn ich einmal darüber gepostet habe, habe ich es schon über ein Dutzend Mal gemacht.] Entladen im angehaltenen Zustand bedeutet, dass das IBS eine aktive Stromaufnahme über akzeptablen Grenzen erkannt hat, obwohl alles im Ruhezustand sein sollte. Im Allgemeinen unterbricht es diesen Stromkreiszweig, bis das Fahrzeug neu gestartet wird. Ihr neues Hauptgerät ist äußerst verdächtig, aber im Normalfall könnte es sich um so ziemlich alles handeln. Bei meinem F10 war es ein Feststellbremsaktuator, der nicht richtig schlief. Möglicherweise benötigen Sie ISTA oder professionelle Hilfe, um das Problem aufzuspüren. Dies bedeutet NICHT, dass Sie eine neue Batterie benötigen. Der Austausch der Batterie ist aufgrund dieser Warnung wahrscheinlich Geldverschwendung. Manchmal kann ein fehlerhaftes Modul durch Abklemmen der Batterie (vollständiger Neustart des Fahrzeugs) behoben werden, es lohnt sich also, es auszuprobieren. Die Meldung „Entladen“ ist selbsterklärend. Der oben protokollierte parasitäre Verlust hat in Kombination mit Ihren Fahrgewohnheiten und dem Wetter dazu geführt, dass Ihre Batterie entladen wurde. Es muss aufgeladen werden. Laden Sie es auf. Persönlich würde ich ein Plug-in-Ladegerät empfehlen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie es an den Anschlüssen unter der Motorhaube aufladen und nicht direkt an der Batterie, da das Auto sonst nicht weiß, dass Sie es aufgeladen haben. Wenn der SoC (Ladezustand) einer Fahrzeugbatterie unter 80 % liegt, wird sie durch Sulfatierung beschädigt und verliert dauerhaft an Kapazität, je länger sie in diesem Zustand bleibt. Kümmere dich darum. Wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie das Fahrzeug über Nacht ans Stromnetz anschließen können, empfehle ich etwas wie einen CTEK MXS 5.0 oder NOCO Genius5. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie den AGM-Modus (und ggf. den Wintermodus) verwenden, vorausgesetzt, Ihr F10 verfügt noch über eine AGM-Batterie.
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| криÑтина (958hp) | Vielen Dank für Ihr Feedback, Surly. Ich stimme Ihren Gedanken zu 100 % zu und Sie haben sicherlich Recht, wenn es um etwas geht, das bei ausgeschaltetem Auto Strom verbraucht. Nachdem ich das Auto gestartet habe, habe ich ein paar zufällige Nachrichten auf der HU erhalten, die lauten: „Der Anruf wird beendet, wenn die BT-Verbindung unterbrochen wird ... etwas, etwas.“ Ich glaube, das BT-Modul des Autos blieb eingeschaltet, nachdem die HU abgeschaltet wurde. Ich habe mit den Einstellungen herumgespielt und versucht, BT mit diesem HU in Ordnung zu bringen, also wäre ich nicht überrascht, wenn das der Fall wäre. Ich habe die HU vollständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Meldung seitdem nicht mehr gesehen. Außerdem war es in den letzten Tagen VIEL wärmer (-5 bis -15), das könnte also auch hilfreich sein, wenn man sich an die Erfahrung von cdmulders anlehnt. FRAGE: Ladezustand der Batterie. BimmerLink sagt mir, dass mein SOC nur 69–70 % beträgt, selbst nach (und während) längeren Fahrten von 30 Minuten oder mehr. Hängt das nur vom Alter des Akkus ab oder muss der Ladekreis einen Hard-Reset oder ähnliches durchführen? Die Spannung während der Fahrt sieht mit 14,5-14,7 gut aus und erreicht nach dem Start an kalten Tagen kurzzeitig sogar 15,0. Ich habe ein Batterieladegerät, aber es ist ein über 15 Jahre altes 12A-Mastercrap-Modell ohne AGM-Modus. Mein Auto hat immer noch eine (originale?) AGM-105-Ah-Batterie, die den Motor immer noch gut ankurbelt. An diesen -30-Morgen ist es etwas träge, aber wer ist das nicht? Sollte ich dieses Auto als Vorwand nutzen, um ein schönes neues Ladegerät zu kaufen??
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| 041088 (894hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Blue Angel. Vielen Dank für Ihr Feedback, Surly. Ich stimme Ihren Gedanken zu 100 % zu und Sie haben sicherlich Recht, wenn es um etwas geht, das bei ausgeschaltetem Auto Strom verbraucht. Nachdem ich das Auto gestartet habe, habe ich ein paar zufällige Nachrichten auf der HU erhalten, die lauten: „Der Anruf wird beendet, wenn die BT-Verbindung unterbrochen wird ... etwas, etwas.“ Ich glaube, das BT-Modul des Autos blieb eingeschaltet, nachdem die HU abgeschaltet wurde. Ich habe mit den Einstellungen herumgespielt und versucht, BT mit diesem HU in Ordnung zu bringen, also wäre ich nicht überrascht, wenn das der Fall wäre. Ich habe die HU vollständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Meldung seitdem nicht mehr gesehen. Außerdem war es in den letzten Tagen VIEL wärmer (-5 bis -15), das könnte also auch hilfreich sein, wenn man sich an die Erfahrung von cdmulders anlehnt. FRAGE: Ladezustand der Batterie. BimmerLink sagt mir, dass mein SOC nur 69–70 % beträgt, selbst nach (und während) längeren Fahrten von 30 Minuten oder mehr. Hängt das nur vom Alter des Akkus ab oder muss der Ladekreis einen Hard-Reset oder ähnliches durchführen? Die Spannung während der Fahrt sieht mit 14,5-14,7 gut aus und erreicht nach dem Start an kalten Tagen kurzzeitig sogar 15,0. Ich habe ein Batterieladegerät, aber es ist ein über 15 Jahre altes 12A-Mastercrap-Modell ohne AGM-Modus. Mein Auto hat immer noch eine (originale?) AGM-105-Ah-Batterie, die den Motor immer noch gut ankurbelt. An diesen -30-Morgen ist es etwas träge, aber wer ist das nicht? Sollte ich dieses Auto als Vorwand nutzen, um ein schönes neues Ladegerät zu kaufen? Ich vermute weiterhin, dass Ihr neuer HU-SoC – was Sie sehen, im Einklang mit der Physik steht. Besonders AGMs brauchen lange zum Aufladen, wenn sie fast vollständig aufgeladen sind. Mit zunehmendem Alter wird es schlimmer. Die Spannung beim Laden des Autos sollte bei 14,8 liegen. Zwei Dinge: 1/ Die Batterie entlädt sich bei höherem SoC sehr langsam. 2/ Sobald das Auto glaubt, dass Sie bei 80 % sind, sinkt die Spannung auf etwa 13 Sekunden, außer wenn der kleine blaue Pfeil unter dem Tacho auf die Batterie zeigt (beim Leerlauf). Gang eingelegt), dann geht es wieder auf 14,8 zurück. Das macht die Sache noch schlimmer. Abhängig vom Ladesystem werden Sie praktisch nie über 80 % hinauskommen. Dabei handelt es sich um das regenerative Bremsen (das eine Menge Marketing-Mist ist), um für die gesamte Flotte etwas mehr Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Einerseits hilft jedes bisschen. Andererseits entlädt sich dadurch die Batterie schneller und die Fahrzeugelektronik wird komplexer. Wir sparen KRAFTSTOFF, aber sparen wir wirklich KOHLENSTOFF oder Geld? Ja, ich persönlich würde dies als Vorwand nutzen, um ein CTEK- oder NOCO-Ladegerät mit einem echten temperaturkompensierten AGM-Modus zu kaufen. Meines ist neben dem Auto an der Wand montiert und ich benutze es über Nacht (oder mehrere Tage in COVID-Zeiten) ziemlich oft. Mehr bei kaltem Wetter. Die SoC-Histogramme in ISTA zeigen, dass ich in über 97 % der Fälle bei 80 % SoC und in 3 % bei 70-80 bin (basierend auf meiner Erinnerung). Ich habe mir kürzlich einen Solar BA9 Batterieanalysator zugelegt. Mithilfe des CCA-Testmodus (der Impedanz und etwas Mathematik zur Berechnung des Batteriezustands und der aktuellen CA/CCA-Leistung verwendet) erfahre ich, dass meine Batterie mit Händlergarantie von 2015 immer noch 724 CCA oder 85 % des Originals erzeugen kann. Hier sind die East Penn-Batterien für F10-Anwendungen in COVID-Zeiten auf über 700 US-Dollar gestiegen. Andere Marken sind weniger, aber ich möchte einen East Penn. Ohne den Tester hätte ich mir aus Altersgründen wahrscheinlich einen gekauft. Ohne das Ladegerät wäre der Akku wahrscheinlich schon vor langer Zeit kaputt gegangen, weil er sulfatiert ist.
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| danstock (451hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Surly73 Ich habe weiterhin Zweifel an Ihrer neuen HU. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich diese Sache nicht mehr vermute! Zum Glück scheint es seit dem Zurücksetzen zu funktionieren. Zitat: Ursprünglich gepostet von Surly73 SoC – was Sie sehen, stimmt mit der Physik überein. Besonders AGMs brauchen lange zum Aufladen, wenn sie fast vollständig aufgeladen sind. Mit zunehmendem Alter wird es schlimmer. Die Spannung beim Laden des Autos sollte bei 14,8 liegen. Zwei Dinge: 1/ Die Batterie entlädt sich bei höherem SoC sehr langsam. 2/ Sobald das Auto glaubt, dass Sie bei 80 % sind, sinkt die Spannung auf etwa 13 Sekunden, außer wenn der kleine blaue Pfeil unter dem Tacho auf die Batterie zeigt (beim Leerlauf). Gang eingelegt), dann geht es wieder auf 14,8 zurück. Das macht die Sache noch schlimmer. Abhängig vom Ladesystem werden Sie praktisch nie über 80 % hinauskommen. Dabei handelt es sich um das regenerative Bremsen (das eine Menge Marketing-Mist ist), um für die gesamte Flotte etwas mehr Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Einerseits hilft jedes bisschen. Andererseits entlädt sich dadurch die Batterie schneller und die Fahrzeugelektronik wird komplexer. Wir sparen KRAFTSTOFF, aber sparen wir wirklich KOHLENSTOFF oder Geld? Ja, das macht alles Sinn – ich sehe Spannungen über 14,5 sehr selten, normalerweise nur kurz nach dem Starten des Autos. LOL, du predigst dem Chor! Regeneratives Bremsen, richtig! Es gibt bei keinem Auto eine Reibungsbremse, die irgendetwas regeneriert, aber der Marketing-Wichs ist heutzutage stark! Zitat: Ursprünglich geschrieben von Surly73 Ja, ich persönlich würde dies als Ausrede nutzen, um ein CTEK- oder NOCO-Ladegerät mit einem echten temperaturkompensierten AGM-Modus zu kaufen. Meines ist neben dem Auto an der Wand montiert und ich benutze es über Nacht (oder mehrere Tage in COVID-Zeiten) ziemlich oft. Mehr bei kaltem Wetter. Die SoC-Histogramme in ISTA zeigen, dass ich in über 97 % der Fälle bei 80 % SoC und in 3 % bei 70-80 bin (basierend auf meiner Erinnerung). OK, dann gebe ich dir die Schuld. Ich habe gerade einen NOCO Genius 10 bekommen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, aber ich habe vor, ihn heute sowohl mit der normalen E90-Batterie meiner Frau als auch mit meiner F10-AGM-Batterie zum Laufen zu bringen. Die E90-Batterie ist fast neu, aber meine ist etwa aus dem Jahr 2015 (vorausgesetzt, sie ist original) und ich würde sie gerne eine Weile behalten. Seltsam – Laut BimmerLink lag mein F10-SoC vor der Abfahrt am Freitagnachmittag bei 65 %, nach einer 40-minütigen Autobahnfahrt war er auf 63 % gesunken, und nach 7 Stunden Sitzen und 40-minütiger nächtlicher Heimfahrt lag er bei 80 % %. Die Ladestrategie meines vorherigen Autos beinhaltete einen Scheinwerfermodus, bei dem die Spannung jedes Mal, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet waren, auf etwa 14,5 V angehoben wurde. Könnte das auch beim F10 der Fall sein? Zitat: Ursprünglich gepostet von Surly73 Ich habe mir kürzlich einen Solar BA9 Batterieanalysator zugelegt. Mithilfe des CCA-Testmodus (der Impedanz und etwas Mathematik zur Berechnung des Batteriezustands und der aktuellen CA/CCA-Leistung verwendet) erfahre ich, dass meine Batterie mit Händlergarantie von 2015 immer noch 724 CCA oder 85 % des Originals erzeugen kann. Hier sind die East Penn-Batterien für F10-Anwendungen in COVID-Zeiten auf über 700 US-Dollar gestiegen. Andere Marken sind weniger, aber ich möchte einen East Penn. Ohne den Tester hätte ich mir aus Altersgründen wahrscheinlich einen gekauft. Ohne das Ladegerät wäre der Akku wahrscheinlich schon vor langer Zeit wegen Sulfatierung ausgefallen. Hübsch. Los geht's: https://remybattery.com/intimidator-9a95r-battery.html 75 $ Versand nach NY, ich bin mir nicht sicher, wo du bist. Ich habe mir den Odyssey H8 angesehen. Ich hatte fantastisches Glück mit einer Odyssey PC680-Motorradbatterie in meiner Corvette. Diese kleine 15-Pfund-Batterie ließ das Auto etwa 10 Jahre lang problemlos starten, selbst bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und selbst nach mehrmaligem Entladen, da es sich um ein Deep-Cycle-Design handelt (und nur eine sehr geringe Kapazität hatte). Ich habe es immer noch in der Garage und bin mir sicher, dass es nach über zwei Jahren, seit ich es das letzte Mal gesehen habe, immer noch voll aufgeladen ist. Der Odyssey H8 ist kein billiger Akku, aber wenn er die Leistung steigert, die ich mit dem kleinen PC680 erzielt habe, wird er ein absolutes Biest von einem Akku sein. Sie ist kleiner als die H9-OEM-AGM-Batterie, entspricht aber immer noch ihrer CCA-Bewertung. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Weg jemals gehen werde-49-950/
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| 10101978 (296hp) | Also habe ich meinen alten PC680 im AGM-Modus an dieses neue NOCO-Ladegerät angeschlossen. Es pulsierte durch seine Lichter und stellte in weniger als einer Minute fest, dass diese unglaubliche kleine Batterie noch voll aufgeladen ist. Ich habe es 2007 gekauft, es stand bis 2009 unberührt in meinem Keller. Zu diesem Zeitpunkt war es noch voll aufgeladen und startete die Vette wie ein Champion. Das blieb 10 Jahre lang und etwa 80.000 km lang so, wurde aber an kalten Morgen beim Parken im Freien etwas träge. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto bereits eingelagert und die Batterie kam heraus. Ich habe es zum Spaß in meinem Cruze ausprobiert und es hat ein paar Monate lang einwandfrei funktioniert, dann stand es seit vor der Pandemie in meiner Garage und ist auch heute noch voll aufgeladen. Ich habe keine Verwendung dafür, aber vielleicht kann ich es in einem tragbaren Generator oder so verwenden. Ich habe es schon so lange, dass es zu diesem Zeitpunkt fast einen sentimentalen Wert hat!!!
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| 1chick (384hp) | Unmittelbar nach dem Aufladen zeigte dieser Akku 12,9–13,0 V an, und nach 7 Stunden Liegezeit zeigt er 12,8 V an. Laut Odyssey sollte ein vollständig geladener Akku mit 100 % Kapazität 12,84 V oder mehr anzeigen (mindestens 6 Stunden nach dem Aufladen im nicht angeschlossenen Zustand), dieser funktioniert also immer noch ziemlich gut. Ok, ich werde nicht mehr versuchen, dir eine Batterie zu verkaufen.
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| carola (915hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Blue Angel Strange – Laut BimmerLink lag der SoC meines F10 vor der Abfahrt am Freitagnachmittag bei 65 %, nach einer 40-minütigen Autobahnfahrt war er auf 63 % gesunken, dann nach 7 Stunden Sitzen und 40 Minuten Rückfahrt Nachts zu Hause lag es bei 80 %. Die Ladestrategie meines vorherigen Autos beinhaltete einen Scheinwerfermodus, bei dem die Spannung jedes Mal, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet waren, auf etwa 14,5 V angehoben wurde. Könnte das auch beim F10 der Fall sein? Meiner Erfahrung nach funktioniert das bloße Fahren zum Laden der Batterie nicht unbedingt so, wie wir es gerne hätten. Ich habe die Ruhespannung einer teilweise entladenen Batterie (~12,35 V) vor einer Fahrt von sagen wir 35 Meilen und dann 24 Stunden später überprüft, es ist nicht anders. Das Fahren auf der Autobahn ist die schlechteste Art des Fahrens, da es kaum Überlastungssituationen gibt, in denen die Lichtmaschine die maximale Ladung liefert. Sie benötigen viele Möglichkeiten zum Überfahren, um den SoC zu „erhöhen“, wenn die Spannung in der Phase ist, in der die Lichtmaschine die Batterie nur „unterstützt“, nicht aber auflädt. Der SoC muss auf einen ziemlich niedrigen SoC-Schwellenwert sinken (BMW ist sich über diesen unteren Schwellenwert nicht im Klaren, ich vermute aufgrund einiger Daten etwa 60 %), bevor wir das Energiemanagement dazu bringen, auf einen konventionellen Lademodus umzuschalten. Sobald dieser Schwellenwert wieder überschritten wird, kehrt das Energiemanagement in die „Unterstützungs“-Phase zurück und wir benötigen die Überschreitungen, um den SoC weiter zu verbessern. Dies widerspricht dem, was wir möglicherweise von „einfachen“ Ladesystemen gewohnt sind, bei denen ein gleichmäßiger Betrieb am besten zum Laden einer Batterie im Fahrzeug geeignet ist.
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| 140680 (61hp) | Interessant, danke für die Info. Ich frage mich, ob einer dieser Parameter in ISTA geändert werden kann? Es wäre schön, die Lade-/Unterstützungsschwelle etwas höher zu sehen, sagen wir 75 % oder so.
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| 170177 (650hp) | Betreff: Seltsam – Laut BimmerLink lag der SoC meines F10 vor der Abfahrt am Freitagnachmittag bei 65 %, nach einer 40-minütigen Autobahnfahrt war er auf 63 % gesunken, und nach 7 Stunden Sitzen und 40-minütiger nächtlicher Fahrt nach Hause war er wieder da Bei 80 % habe ich die gleiche Art kontraintuitiver SoC-Messwerte erlebt. (dh unterschiedliche Laderaten beim Fahren unter gleichen Bedingungen). Ich verwende Bimmerlink auch zur Überwachung meiner Batterie, seit ich ein CA-Problem hatte.
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| funtimes1 (770hp) | Scheint, als ob ein Großteil der alten E39-Crew jetzt auf F10 unterwegs ist. Mein 2011 535i xdrive hat dies getan, seit ich ihn besitze. Meldung zur Batterieentladung. Die Batterie war original im Auto und etwa 10 Jahre alt, als ich mich entschied, sie auszutauschen. Habe den Akku registriert, erhalte aber immer noch die Meldung. Ich kann nicht genau sagen, wo die parasitäre Anziehungskraft liegt
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| yomama123 (622hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Trainwreck914 Scheint, als ob ein Großteil der alten E39-Crew jetzt auf F10 unterwegs ist. Mein 2011 535i xdrive hat dies getan, seit ich ihn besitze. Meldung zur Batterieentladung. Die Batterie war original im Auto und etwa 10 Jahre alt, als ich mich entschied, sie auszutauschen. Habe den Akku registriert, erhalte aber immer noch die Meldung. Ich kann nicht genau bestimmen, wo der parasitäre Strom liegt. Versuchen Sie es mit einem der Türantriebe. Sie scheinen ein Problem mit dem Komfortzugang zu sein.
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| OrcaPod (138hp) | Ich habe keinen Komfortzugang
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| 19901991 (210hp) | Wir hatten also in den letzten Wochen schönes, kaltes, typisches Ottawa-Januarwetter mit vielen nächtlichen Tiefsttemperaturen im Bereich von -30 °C bis -34 °C (-22 °F bis -29 °F) und haben beim Starten des Autos Warnungen vor Batterieentladung gesehen (Batterie entladen). im Stand) und Abstellen des Fahrzeugs (Batterie entladen, Motor starten). Ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint, dass dies bei frühen F10 vor LCI beliebt war, bei späteren Fahrzeugen jedoch nicht viel darüber. Ist der Sache jemand auf den Grund gegangen? Oder ist es nur ein Symptom von kaltem Wetter und verschwindet, wenn es wärmer wird? Das Auto läuft und startet gut, aber gelegentlich werden die Komfort-/Zusatzfunktionen vorzeitig abgeschaltet (verzögerte Radioleistung, Innenbeleuchtung usw.). EDIT: Mein Auto ist ein 16 535d, kanadisches Dieselmodell, genau wie 530d anderswo.
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| master007 (515hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Blue Angel Ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint, dass dies bei frühen F10 vor LCI beliebt war, bei späteren Fahrzeugen jedoch nicht viel darüber. Ich würde diese Nachricht (oder eine ähnliche) auch erhalten, als ich mit meinem F10 in Ottawa lebte (2012 - 2015 mit meinem damals brandneuen 535xi). Es passierte selten, nur an den kältesten Tagen, und lag möglicherweise daran, dass ich meinen iPod an der Armlehne angeschlossen ließ, um Musik zu hören. Ich habe diese Nachricht nicht erhalten, als wir in Europa waren (viel milderes Wetter) und auch nicht jetzt, als wir an der Westküste lebten (ebenfalls viel milderes Wetter).).
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| alex2004 (564hp) | Danke für die Info! Zufälligerweise: 1. Ich habe gerade ein Aftermarket-Android-Anzeigegerät installiert, also ist da vielleicht etwas drin, das Strom verbraucht? 2. Heute Abend sind es nur -8 °C draußen, und als ich das Auto bewegte, um die Auffahrt zu schaufeln, bekam ich zum ersten Mal seit fast einer Woche keine Fehler beim Starten/Stoppen des Autos! 3. Letzten Winter hatte ich keine solchen Fehler, aber letztes Jahr hatten wir keine wirklich kalten Nächte. Ihr iPod-Erlebnis lässt mich über das Android HU nachdenken. Ich muss sehen, ob das Auto bei wärmerem Wetter fehlerfrei bleibt. Vielen Dank für Ihren Beitrag!!!
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| 06061982 (720hp) | Ich habe einen 550i Baujahr 2011, der mir morgens meistens das Gleiche sagt. Ich lebe in Australien. Nach allem, was ich herausfinden konnte, ist das TAS der Schuldige. Ich habe vor ein paar Monaten ein Android HU installiert und es hatte keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Warnung. Ich habe auch versucht, eine neue 105-Ah-BMW-Batterie einzubauen und habe sie registriert, in der Hoffnung, dass die zusätzlichen Ah helfen würden. Da habe ich mich leider geirrt
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| scholes (779hp) | [ Ich schwöre, wenn ich einmal darüber gepostet habe, habe ich es schon über ein Dutzend Mal gemacht.] Entladen im angehaltenen Zustand bedeutet, dass das IBS eine aktive Stromaufnahme über akzeptablen Grenzen erkannt hat, obwohl alles im Ruhezustand sein sollte. Im Allgemeinen unterbricht es diesen Stromkreiszweig, bis das Fahrzeug neu gestartet wird. Ihr neues Hauptgerät ist äußerst verdächtig, aber im Normalfall könnte es sich um so ziemlich alles handeln. Bei meinem F10 war es ein Feststellbremsaktuator, der nicht richtig schlief. Möglicherweise benötigen Sie ISTA oder professionelle Hilfe, um das Problem aufzuspüren. Dies bedeutet NICHT, dass Sie eine neue Batterie benötigen. Der Austausch der Batterie ist aufgrund dieser Warnung wahrscheinlich Geldverschwendung. Manchmal kann ein fehlerhaftes Modul durch Abklemmen der Batterie (vollständiger Neustart des Fahrzeugs) behoben werden, es lohnt sich also, es auszuprobieren. Die Meldung „Entladen“ ist selbsterklärend. Der oben protokollierte parasitäre Verlust hat in Kombination mit Ihren Fahrgewohnheiten und dem Wetter dazu geführt, dass Ihre Batterie entladen wurde. Es muss aufgeladen werden. Laden Sie es auf. Persönlich würde ich ein Plug-in-Ladegerät empfehlen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie es an den Anschlüssen unter der Motorhaube aufladen und nicht direkt an der Batterie, da das Auto sonst nicht weiß, dass Sie es aufgeladen haben. Wenn der SoC (Ladezustand) einer Fahrzeugbatterie unter 80 % liegt, wird sie durch Sulfatierung beschädigt und verliert dauerhaft an Kapazität, je länger sie in diesem Zustand bleibt. Kümmere dich darum. Wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie das Fahrzeug über Nacht ans Stromnetz anschließen können, empfehle ich etwas wie einen CTEK MXS 5.0 oder NOCO Genius5. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie den AGM-Modus (und ggf. den Wintermodus) verwenden, vorausgesetzt, Ihr F10 verfügt noch über eine AGM-Batterie.
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| elaine01 (497hp) | Vielen Dank für Ihr Feedback, Surly. Ich stimme Ihren Gedanken zu 100 % zu und Sie haben sicherlich Recht, wenn es um etwas geht, das bei ausgeschaltetem Auto Strom verbraucht. Nachdem ich das Auto gestartet habe, habe ich ein paar zufällige Nachrichten auf der HU erhalten, die lauten: „Der Anruf wird beendet, wenn die BT-Verbindung unterbrochen wird ... etwas, etwas.“ Ich glaube, das BT-Modul des Autos blieb eingeschaltet, nachdem die HU abgeschaltet wurde. Ich habe mit den Einstellungen herumgespielt und versucht, BT mit diesem HU in Ordnung zu bringen, also wäre ich nicht überrascht, wenn das der Fall wäre. Ich habe die HU vollständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Meldung seitdem nicht mehr gesehen. Außerdem war es in den letzten Tagen VIEL wärmer (-5 bis -15), das könnte also auch hilfreich sein, wenn man sich an die Erfahrung von cdmulders anlehnt. FRAGE: Ladezustand der Batterie. BimmerLink sagt mir, dass mein SOC nur 69–70 % beträgt, selbst nach (und während) längeren Fahrten von 30 Minuten oder mehr. Hängt das nur vom Alter des Akkus ab oder muss der Ladekreis einen Hard-Reset oder ähnliches durchführen? Die Spannung während der Fahrt sieht mit 14,5-14,7 gut aus und erreicht nach dem Start an kalten Tagen kurzzeitig sogar 15,0. Ich habe ein Batterieladegerät, aber es ist ein über 15 Jahre altes 12A-Mastercrap-Modell ohne AGM-Modus. Mein Auto hat immer noch eine (originale?) AGM-105-Ah-Batterie, die den Motor immer noch gut ankurbelt. An diesen -30-Morgen ist es etwas träge, aber wer ist das nicht? Sollte ich dieses Auto als Vorwand nutzen, um ein schönes neues Ladegerät zu kaufen??
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| ghandi (999hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Blue Angel. Vielen Dank für Ihr Feedback, Surly. Ich stimme Ihren Gedanken zu 100 % zu und Sie haben sicherlich Recht, wenn es um etwas geht, das bei ausgeschaltetem Auto Strom verbraucht. Nachdem ich das Auto gestartet habe, habe ich ein paar zufällige Nachrichten auf der HU erhalten, die lauten: „Der Anruf wird beendet, wenn die BT-Verbindung unterbrochen wird ... etwas, etwas.“ Ich glaube, das BT-Modul des Autos blieb eingeschaltet, nachdem die HU abgeschaltet wurde. Ich habe mit den Einstellungen herumgespielt und versucht, BT mit diesem HU in Ordnung zu bringen, also wäre ich nicht überrascht, wenn das der Fall wäre. Ich habe die HU vollständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Meldung seitdem nicht mehr gesehen. Außerdem war es in den letzten Tagen VIEL wärmer (-5 bis -15), das könnte also auch hilfreich sein, wenn man sich an die Erfahrung von cdmulders anlehnt. FRAGE: Ladezustand der Batterie. BimmerLink sagt mir, dass mein SOC nur 69–70 % beträgt, selbst nach (und während) längeren Fahrten von 30 Minuten oder mehr. Hängt das nur vom Alter des Akkus ab oder muss der Ladekreis einen Hard-Reset oder ähnliches durchführen? Die Spannung während der Fahrt sieht mit 14,5-14,7 gut aus und erreicht nach dem Start an kalten Tagen kurzzeitig sogar 15,0. Ich habe ein Batterieladegerät, aber es ist ein über 15 Jahre altes 12A-Mastercrap-Modell ohne AGM-Modus. Mein Auto hat immer noch eine (originale?) AGM-105-Ah-Batterie, die den Motor immer noch gut ankurbelt. An diesen -30-Morgen ist es etwas träge, aber wer ist das nicht? Sollte ich dieses Auto als Vorwand nutzen, um ein schönes neues Ladegerät zu kaufen? Ich vermute weiterhin, dass Ihr neuer HU-SoC – was Sie sehen, im Einklang mit der Physik steht. Besonders AGMs brauchen lange zum Aufladen, wenn sie fast vollständig aufgeladen sind. Mit zunehmendem Alter wird es schlimmer. Die Spannung beim Laden des Autos sollte bei 14,8 liegen. Zwei Dinge: 1/ Die Batterie entlädt sich bei höherem SoC sehr langsam. 2/ Sobald das Auto glaubt, dass Sie bei 80 % sind, sinkt die Spannung auf etwa 13 Sekunden, außer wenn der kleine blaue Pfeil unter dem Tacho auf die Batterie zeigt (beim Leerlauf). Gang eingelegt), dann geht es wieder auf 14,8 zurück. Das macht die Sache noch schlimmer. Abhängig vom Ladesystem werden Sie praktisch nie über 80 % hinauskommen. Dabei handelt es sich um das regenerative Bremsen (das eine Menge Marketing-Mist ist), um für die gesamte Flotte etwas mehr Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Einerseits hilft jedes bisschen. Andererseits entlädt sich dadurch die Batterie schneller und die Fahrzeugelektronik wird komplexer. Wir sparen KRAFTSTOFF, aber sparen wir wirklich KOHLENSTOFF oder Geld? Ja, ich persönlich würde dies als Vorwand nutzen, um ein CTEK- oder NOCO-Ladegerät mit einem echten temperaturkompensierten AGM-Modus zu kaufen. Meines ist neben dem Auto an der Wand montiert und ich benutze es über Nacht (oder mehrere Tage in COVID-Zeiten) ziemlich oft. Mehr bei kaltem Wetter. Die SoC-Histogramme in ISTA zeigen, dass ich in über 97 % der Fälle bei 80 % SoC und in 3 % bei 70-80 bin (basierend auf meiner Erinnerung). Ich habe mir kürzlich einen Solar BA9 Batterieanalysator zugelegt. Mithilfe des CCA-Testmodus (der Impedanz und etwas Mathematik zur Berechnung des Batteriezustands und der aktuellen CA/CCA-Leistung verwendet) erfahre ich, dass meine Batterie mit Händlergarantie von 2015 immer noch 724 CCA oder 85 % des Originals erzeugen kann. Hier sind die East Penn-Batterien für F10-Anwendungen in COVID-Zeiten auf über 700 US-Dollar gestiegen. Andere Marken sind weniger, aber ich möchte einen East Penn. Ohne den Tester hätte ich mir aus Altersgründen wahrscheinlich einen gekauft. Ohne das Ladegerät wäre der Akku wahrscheinlich schon vor langer Zeit kaputt gegangen, weil er sulfatiert ist.
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| mother10 (253hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Surly73 Ich habe weiterhin Zweifel an Ihrer neuen HU. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich diese Sache nicht mehr vermute! Zum Glück scheint es seit dem Zurücksetzen zu funktionieren. Zitat: Ursprünglich gepostet von Surly73 SoC – was Sie sehen, stimmt mit der Physik überein. Besonders AGMs brauchen lange zum Aufladen, wenn sie fast vollständig aufgeladen sind. Mit zunehmendem Alter wird es schlimmer. Die Spannung beim Laden des Autos sollte bei 14,8 liegen. Zwei Dinge: 1/ Die Batterie entlädt sich bei höherem SoC sehr langsam. 2/ Sobald das Auto glaubt, dass Sie bei 80 % sind, sinkt die Spannung auf etwa 13 Sekunden, außer wenn der kleine blaue Pfeil unter dem Tacho auf die Batterie zeigt (beim Leerlauf). Gang eingelegt), dann geht es wieder auf 14,8 zurück. Das macht die Sache noch schlimmer. Abhängig vom Ladesystem werden Sie praktisch nie über 80 % hinauskommen. Dabei handelt es sich um das regenerative Bremsen (das eine Menge Marketing-Mist ist), um für die gesamte Flotte etwas mehr Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Einerseits hilft jedes bisschen. Andererseits entlädt sich dadurch die Batterie schneller und die Fahrzeugelektronik wird komplexer. Wir sparen KRAFTSTOFF, aber sparen wir wirklich KOHLENSTOFF oder Geld? Ja, das macht alles Sinn – ich sehe Spannungen über 14,5 sehr selten, normalerweise nur kurz nach dem Starten des Autos. LOL, du predigst dem Chor! Regeneratives Bremsen, richtig! Es gibt bei keinem Auto eine Reibungsbremse, die irgendetwas regeneriert, aber der Marketing-Wichs ist heutzutage stark! Zitat: Ursprünglich geschrieben von Surly73 Ja, ich persönlich würde dies als Ausrede nutzen, um ein CTEK- oder NOCO-Ladegerät mit einem echten temperaturkompensierten AGM-Modus zu kaufen. Meines ist neben dem Auto an der Wand montiert und ich benutze es über Nacht (oder mehrere Tage in COVID-Zeiten) ziemlich oft. Mehr bei kaltem Wetter. Die SoC-Histogramme in ISTA zeigen, dass ich in über 97 % der Fälle bei 80 % SoC und in 3 % bei 70-80 bin (basierend auf meiner Erinnerung). OK, dann gebe ich dir die Schuld. Ich habe gerade einen NOCO Genius 10 bekommen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, aber ich habe vor, ihn heute sowohl mit der normalen E90-Batterie meiner Frau als auch mit meiner F10-AGM-Batterie zum Laufen zu bringen. Die E90-Batterie ist fast neu, aber meine ist etwa aus dem Jahr 2015 (vorausgesetzt, sie ist original) und ich würde sie gerne eine Weile behalten. Seltsam – Laut BimmerLink lag mein F10-SoC vor der Abfahrt am Freitagnachmittag bei 65 %, nach einer 40-minütigen Autobahnfahrt war er auf 63 % gesunken, und nach 7 Stunden Sitzen und 40-minütiger nächtlicher Heimfahrt lag er bei 80 % %. Die Ladestrategie meines vorherigen Autos beinhaltete einen Scheinwerfermodus, bei dem die Spannung jedes Mal, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet waren, auf etwa 14,5 V angehoben wurde. Könnte das auch beim F10 der Fall sein? Zitat: Ursprünglich gepostet von Surly73 Ich habe mir kürzlich einen Solar BA9 Batterieanalysator zugelegt. Mithilfe des CCA-Testmodus (der Impedanz und etwas Mathematik zur Berechnung des Batteriezustands und der aktuellen CA/CCA-Leistung verwendet) erfahre ich, dass meine Batterie mit Händlergarantie von 2015 immer noch 724 CCA oder 85 % des Originals erzeugen kann. Hier sind die East Penn-Batterien für F10-Anwendungen in COVID-Zeiten auf über 700 US-Dollar gestiegen. Andere Marken sind weniger, aber ich möchte einen East Penn. Ohne den Tester hätte ich mir aus Altersgründen wahrscheinlich einen gekauft. Ohne das Ladegerät wäre der Akku wahrscheinlich schon vor langer Zeit wegen Sulfatierung ausgefallen. Hübsch. Los geht's: https://remybattery.com/intimidator-9a95r-battery.html 75 $ Versand nach NY, ich bin mir nicht sicher, wo du bist. Ich habe mir den Odyssey H8 angesehen. Ich hatte fantastisches Glück mit einer Odyssey PC680-Motorradbatterie in meiner Corvette. Diese kleine 15-Pfund-Batterie ließ das Auto etwa 10 Jahre lang problemlos starten, selbst bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und selbst nach mehrmaligem Entladen, da es sich um ein Deep-Cycle-Design handelt (und nur eine sehr geringe Kapazität hatte). Ich habe es immer noch in der Garage und bin mir sicher, dass es nach über zwei Jahren, seit ich es das letzte Mal gesehen habe, immer noch voll aufgeladen ist. Der Odyssey H8 ist kein billiger Akku, aber wenn er die Leistung steigert, die ich mit dem kleinen PC680 erzielt habe, wird er ein absolutes Biest von einem Akku sein. Sie ist kleiner als die H9-OEM-AGM-Batterie, entspricht aber immer noch ihrer CCA-Bewertung. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Weg jemals gehen werde-49-950/
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| 130685 (729hp) | Also habe ich meinen alten PC680 im AGM-Modus an dieses neue NOCO-Ladegerät angeschlossen. Es pulsierte durch seine Lichter und stellte in weniger als einer Minute fest, dass diese unglaubliche kleine Batterie noch voll aufgeladen ist. Ich habe es 2007 gekauft, es stand bis 2009 unberührt in meinem Keller. Zu diesem Zeitpunkt war es noch voll aufgeladen und startete die Vette wie ein Champion. Das blieb 10 Jahre lang und etwa 80.000 km lang so, wurde aber an kalten Morgen beim Parken im Freien etwas träge. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto bereits eingelagert und die Batterie kam heraus. Ich habe es zum Spaß in meinem Cruze ausprobiert und es hat ein paar Monate lang einwandfrei funktioniert, dann stand es seit vor der Pandemie in meiner Garage und ist auch heute noch voll aufgeladen. Ich habe keine Verwendung dafür, aber vielleicht kann ich es in einem tragbaren Generator oder so verwenden. Ich habe es schon so lange, dass es zu diesem Zeitpunkt fast einen sentimentalen Wert hat!!!
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| arcane (264hp) | Unmittelbar nach dem Aufladen zeigte dieser Akku 12,9–13,0 V an, und nach 7 Stunden Liegezeit zeigt er 12,8 V an. Laut Odyssey sollte ein vollständig geladener Akku mit 100 % Kapazität 12,84 V oder mehr anzeigen (mindestens 6 Stunden nach dem Aufladen im nicht angeschlossenen Zustand), dieser funktioniert also immer noch ziemlich gut. Ok, ich werde nicht mehr versuchen, dir eine Batterie zu verkaufen.
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| amormio1 (610hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Blue Angel Strange – Laut BimmerLink lag der SoC meines F10 vor der Abfahrt am Freitagnachmittag bei 65 %, nach einer 40-minütigen Autobahnfahrt war er auf 63 % gesunken, dann nach 7 Stunden Sitzen und 40 Minuten Rückfahrt Nachts zu Hause lag es bei 80 %. Die Ladestrategie meines vorherigen Autos beinhaltete einen Scheinwerfermodus, bei dem die Spannung jedes Mal, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet waren, auf etwa 14,5 V angehoben wurde. Könnte das auch beim F10 der Fall sein? Meiner Erfahrung nach funktioniert das bloße Fahren zum Laden der Batterie nicht unbedingt so, wie wir es gerne hätten. Ich habe die Ruhespannung einer teilweise entladenen Batterie (~12,35 V) vor einer Fahrt von sagen wir 35 Meilen und dann 24 Stunden später überprüft, es ist nicht anders. Das Fahren auf der Autobahn ist die schlechteste Art des Fahrens, da es kaum Überlastungssituationen gibt, in denen die Lichtmaschine die maximale Ladung liefert. Sie benötigen viele Möglichkeiten zum Überfahren, um den SoC zu „erhöhen“, wenn die Spannung in der Phase ist, in der die Lichtmaschine die Batterie nur „unterstützt“, nicht aber auflädt. Der SoC muss auf einen ziemlich niedrigen SoC-Schwellenwert sinken (BMW ist sich über diesen unteren Schwellenwert nicht im Klaren, ich vermute aufgrund einiger Daten etwa 60 %), bevor wir das Energiemanagement dazu bringen, auf einen konventionellen Lademodus umzuschalten. Sobald dieser Schwellenwert wieder überschritten wird, kehrt das Energiemanagement in die „Unterstützungs“-Phase zurück und wir benötigen die Überschreitungen, um den SoC weiter zu verbessern. Dies widerspricht dem, was wir möglicherweise von „einfachen“ Ladesystemen gewohnt sind, bei denen ein gleichmäßiger Betrieb am besten zum Laden einer Batterie im Fahrzeug geeignet ist.
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| alcala (607hp) | Interessant, danke für die Info. Ich frage mich, ob einer dieser Parameter in ISTA geändert werden kann? Es wäre schön, die Lade-/Unterstützungsschwelle etwas höher zu sehen, sagen wir 75 % oder so.
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| 454454 (607hp) | Betreff: Seltsam – Laut BimmerLink lag der SoC meines F10 vor der Abfahrt am Freitagnachmittag bei 65 %, nach einer 40-minütigen Autobahnfahrt war er auf 63 % gesunken, und nach 7 Stunden Sitzen und 40-minütiger nächtlicher Fahrt nach Hause war er wieder da Bei 80 % habe ich die gleiche Art kontraintuitiver SoC-Messwerte erlebt. (dh unterschiedliche Laderaten beim Fahren unter gleichen Bedingungen). Ich verwende Bimmerlink auch zur Überwachung meiner Batterie, seit ich ein CA-Problem hatte.
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| franta (271hp) | Scheint, als ob ein Großteil der alten E39-Crew jetzt auf F10 unterwegs ist. Mein 2011 535i xdrive hat dies getan, seit ich ihn besitze. Meldung zur Batterieentladung. Die Batterie war original im Auto und etwa 10 Jahre alt, als ich mich entschied, sie auszutauschen. Habe den Akku registriert, erhalte aber immer noch die Meldung. Ich kann nicht genau sagen, wo die parasitäre Anziehungskraft liegt
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| charity (112hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Trainwreck914 Scheint, als ob ein Großteil der alten E39-Crew jetzt auf F10 unterwegs ist. Mein 2011 535i xdrive hat dies getan, seit ich ihn besitze. Meldung zur Batterieentladung. Die Batterie war original im Auto und etwa 10 Jahre alt, als ich mich entschied, sie auszutauschen. Habe den Akku registriert, erhalte aber immer noch die Meldung. Ich kann nicht genau bestimmen, wo der parasitäre Strom liegt. Versuchen Sie es mit einem der Türantriebe. Sie scheinen ein Problem mit dem Komfortzugang zu sein.
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| 10081986 (70hp) | Ich habe keinen Komfortzugang
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| 28082008 (115hp) | Es gibt Blasen auf dem Bildschirm, die mir bei einigen aufgefallen sind und die das Lesen erschweren. Sieht nicht so schwer zugänglich aus, aber was ist die beste Quelle/der beste Preis für einen Ersatzbildschirm? Ich würde auch gerne das Kunststoff-Einfassungsteil zum Ersetzen finden, da jemand ein kleines Loch hineingebohrt hat. ***Bearbeitet sieht aus, als wäre es ein Teil des Bildschirms selbst*** Bei eBay scheint es zwei Versionen zu geben, eine sah aus, als wäre sie von hergestellt worden Johnson Controls, andere sahen anders aus als die Rückseite und sagten „Made in China“.
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| 18051992 (816hp) | Es gibt Blasen auf dem Bildschirm, die mir bei einigen aufgefallen sind und die das Lesen erschweren. Sieht nicht so schwer zugänglich aus, aber was ist die beste Quelle/der beste Preis für einen Ersatzbildschirm? Ich würde auch gerne das Kunststoff-Einfassungsteil zum Ersetzen finden, da jemand ein kleines Loch hineingebohrt hat. ***Bearbeitet sieht aus, als wäre es ein Teil des Bildschirms selbst*** Bei eBay scheint es zwei Versionen zu geben, eine sah aus, als wäre sie von hergestellt worden Johnson Controls, andere sahen anders aus als die Rückseite und sagten „Made in China“.
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| baksik (757hp) | Ich habe letztes Wochenende gerade einen 2011 535i xdrive (kein SAT) gekauft. Ich habe DSC ganz ausgeschaltet, das Rad bis zum Anschlag durchgedreht und dann am zweiten Tag, an dem ich es besitze, zu 3/4 Gas gegeben, das Auto ist so wie es ist ein echtes Schnäppchen! Hat jemand Tipps/Tricks, die er einem neuen Besitzer empfehlen würde??
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| 190283 (531hp) | Hat jemand außerdem Empfehlungen für eine gute Autoabdeckung für den Außenbereich? Ich lebe im Nordosten, daher muss es vor VIEL Wetter geschützt werden, da das Auto draußen bleibt. Am besten BMW-Logo irgendwo auf der Motorhaube
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| icetea1 (423hp) | Wechseln Sie alle Flüssigkeiten. Meiner Meinung nach ist der Hauptgrund für BMW-Ausfälle die lange Liste von Flüssigkeiten, die als „lebenslang“ bezeichnet werden, einschließlich Getriebe und Differentiale. Ignorieren Sie die Werksdaten und wechseln Sie das Motoröl ebenfalls alle 5.000 bis 7.000 Meilen.
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| pepper08 (242hp) | Seien Sie vorsichtig mit Autoabdeckungen. Sie eignen sich hervorragend für den Innenbereich von Garagen, in denen es weder Wind noch Bewegung gibt. Wenn Sie sie jedoch an einem Auto anbringen, auf dessen Lack sich auch nur ein wenig Staub/Kies befindet, bewegt sich die Abdeckung und fungiert als Schleifpapier. Kein unmittelbarer Schaden, aber möglicherweise im Laufe der Zeit. Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht zu paranoid, aber schauen Sie sich das an und holen Sie sich ein paar Meinungen. Und wie oben erwähnt, alle Flüssigkeiten, einschließlich Verteilergetriebe und Differenziale, wechseln, es sei denn, dies wurde vom Vorbesitzer dokumentiert. Dann geh raus und fahr damit!!!
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| Jaykrishna (525hp) | Ich habe letztes Wochenende gerade einen 2011 535i xdrive (kein SAT) gekauft. Ich habe DSC ganz ausgeschaltet, das Rad bis zum Anschlag durchgedreht und dann am zweiten Tag, an dem ich es besitze, zu 3/4 Gas gegeben, das Auto ist so wie es ist ein echtes Schnäppchen! Hat jemand Tipps/Tricks, die er einem neuen Besitzer empfehlen würde??
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| pragya (963hp) | Hat jemand außerdem Empfehlungen für eine gute Autoabdeckung für den Außenbereich? Ich lebe im Nordosten, daher muss es vor VIEL Wetter geschützt werden, da das Auto draußen bleibt. Am besten BMW-Logo irgendwo auf der Motorhaube
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| ssssssss (274hp) | Wechseln Sie alle Flüssigkeiten. Meiner Meinung nach ist der Hauptgrund für BMW-Ausfälle die lange Liste von Flüssigkeiten, die als „lebenslang“ bezeichnet werden, einschließlich Getriebe und Differentiale. Ignorieren Sie die Werksdaten und wechseln Sie das Motoröl ebenfalls alle 5.000 bis 7.000 Meilen.
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| bullshit12 (714hp) | Seien Sie vorsichtig mit Autoabdeckungen. Sie eignen sich hervorragend für den Innenbereich von Garagen, in denen es weder Wind noch Bewegung gibt. Wenn Sie sie jedoch an einem Auto anbringen, auf dessen Lack sich auch nur ein wenig Staub/Kies befindet, bewegt sich die Abdeckung und fungiert als Schleifpapier. Kein unmittelbarer Schaden, aber möglicherweise im Laufe der Zeit. Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht zu paranoid, aber schauen Sie mal rein und holen Sie sich ein paar Meinungen. Und wie oben erwähnt, alle Flüssigkeiten, einschließlich Verteilergetriebe und Differenziale, wechseln, es sei denn, dies wurde vom Vorbesitzer dokumentiert. Dann geh raus und fahr damit!!!
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| jasonjason (288hp) | Es fällt mir schwer zu entscheiden, ob ich meinen 2012 528i behalten oder verkaufen soll. Ich habe derzeit über 98.000 Meilen. Bis zu diesem Monat hatte ich keine Probleme, die folgenden Reparaturen wurden durchgeführt: *Ventildeckelbaugruppe und Dichtung *Kühlmittelausgleichsbehälter *Motorhalterungen. Ich habe die Batterie, die Zündkerzen und die Spulen ausgetauscht und eine Bremsflüssigkeitsspülung durchgeführt. Außerdem überlege ich, vorbeugend die Steuerkette und die Antriebskette der Ölpumpe auszutauschen, wenn ich mich entscheide, das Auto zu behalten. Kann ich angesichts all dieser kürzlich durchgeführten Reparaturen (einschließlich der Steuer-/Ölketten) mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich mein Auto weitere 50 km fahren kann, ohne größere Reparaturen durchführen zu müssen? Oder sollte ich den Austausch der Steuer-/Ölketten vergessen (Kosten etwa 2.000) und das Auto verkaufen, bevor es 100.000 Meilen erreicht? Ich liebe es, mein Auto zu fahren und bin nicht wirklich daran interessiert, mir einen neuen CPO zuzulegen, aber ich befürchte, dass es auf lange Sicht mehr kosten würde, es mit einer so hohen Kilometerleistung zu behalten als einen CPO. Ich weiß, dass dies eine subjektive Frage ist, aber ich suche jemanden, der in der gleichen Situation ist, ein Auto mit mehr als 100.000 Meilen zu behalten oder zu verkaufen. Ich freue mich über Ihren Beitrag.
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| 12345678999 (493hp) | Was sind Ihre langfristigen Pläne? Wenn Sie vorhaben, es eine Weile zu behalten, sind Reparaturen bis zu einem gewissen Grad günstiger als die Zahlung für ein Auto.
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| 190385 (354hp) | Bezüglich der Steuerkette fragte ich den Servicetechniker nach dem Zeitplan für den Austausch der Kette, er sagte nie. Wahrscheinlich nur die Kettenführung. Benutzen Sie einfach weitere 50.000 Meilen weiterhin synthetisches Öl und Superbenzin.
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| AMP (992hp) | OP – ich habe genau das gleiche Auto wie Sie (ungefähr 78.000 Meilen), und ich habe gerade meine Motorlager ausgetauscht und das Auto fährt wie ein brandneues Auto. Zum Glück konnte ich die Steuerkettenführungen vor Ablauf der verlängerten 7-Jahres-Garantie von BMW austauschen lassen. Ich denke, dass sie das auf der Grundlage einer Einigung verlängern werden ... Ich bin mir nicht sicher, aber rufen Sie Ihren BMW-Händler an und fragen Sie, ob er die Kosten übernimmt. Wie hoch sind die Kosten für den Austausch der Führungen, wenn Sie aus eigener Tasche bezahlen? Insgesamt war das Auto für mich zuverlässig und ich habe vor, es noch weitere fünf Jahre zu behalten. In den letzten paar Jahren wurden nur routinemäßige Wartungsarbeiten durchgeführt. Warum also nicht? Sieht so aus, als hättest du etwas Geld hineingesteckt, also würde ich es so lange wie möglich behalten.
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| milkshake (774hp) | Autos explodieren nicht über 100.000 km, wie viele Leute denken. Wenn es Ihnen gefällt und Sie keine Ratenzahlung für das Auto wünschen, behalten Sie es und lassen Sie einige vorbeugende Reparaturen durchführen.
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| lucky99 (721hp) | Ich habe das gleiche Auto und habe eine Laufleistung von 92.000 Meilen. Ich besitze das Auto, seit es neu ist, und habe das Motoröl alle 5.000 Meilen gewechselt. Habe (nur) die Steuerkettenführungen gemacht und nicht die Kette selbst. Die Kettendehnung war sehr gering. Nach dem, was ich online gelesen habe, waren die plötzlichen Ausfälle darauf zurückzuführen, dass der Führer zerfiel. Meine Anleitungen hatten bereits an einigen Stellen Risse. 3 weitere Reparaturen, die Sie wahrscheinlich bald benötigen: Ölfiltergehäusedichtung Hintere Diff-Buchse Getriebeöl- und Filterwechsel Übrigens habe ich beschlossen, das Auto noch mindestens ein paar Jahre zu behalten.
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| vans (355hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von chipguy. Ich habe das gleiche Auto und habe eine Laufleistung von 92.000 Meilen. Ich besitze das Auto, seit es neu ist, und habe das Motoröl alle 5.000 Meilen gewechselt. Habe (nur) die Steuerkettenführungen gemacht und nicht die Kette selbst. Die Kettendehnung war sehr gering. Nach dem, was ich online gelesen habe, waren die plötzlichen Ausfälle darauf zurückzuführen, dass der Führer zerfiel. Meine Anleitungen hatten bereits an einigen Stellen Risse. 3 weitere Reparaturen, die Sie wahrscheinlich bald benötigen: Ölfiltergehäusedichtung Hintere Diff-Buchse Getriebeöl- und Filterwechsel Übrigens habe ich beschlossen, das Auto noch mindestens ein paar Jahre zu behalten. Interessanterweise hat mein Mechaniker auch bei mir ein Auge auf die Ölwannendichtung geworfen. Es gibt ein Leck, aber es gibt nichts, was es zu beheben lohnt. Bei 100.000 werde ich auch einen Getriebeflüssigkeitswechsel bekommen (kann bei mir noch Jahre dauern). Wie diagnostiziert man die Buchse des hinteren Differentials??
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| london44 (82hp) | Dies geschieht durch eine Sichtprüfung. Dazu gibt es einen guten Artikel. https://bmwtechnician.com/2016/11/19...ntial-bushing/ Zu Ihrer Information: ZF empfiehlt, das Getriebeöl nach 60.000 Meilen zu wechseln.
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| smooches (331hp) | Chipguy, wie lange hat der Austausch der Kettenführung gedauert und war das eine Herausforderung? Angenommen, ich habe vor 15 Jahren meinen Lebensunterhalt damit verdient, Schraubenschlüssel zu drehen. Irgendwelche Tipps? Vermutlich durch den Ventildeckel?
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| axssyha (68hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von streetcommander Chipguy, wie lange hat der Austausch der Kettenführung gedauert und war das eine Herausforderung? Angenommen, ich habe vor 15 Jahren meinen Lebensunterhalt damit verdient, Schraubenschlüssel zu drehen. Irgendwelche Tipps? Vermutlich durch den Ventildeckel? Ich bin ein Heimwerker und habe meinen Lebensunterhalt nie mit Schraubenschlüsseln verdient. Hat bei mir etwa 15 Stunden gedauert. Ich war sehr vorsichtig und habe bei den meisten Schrauben einen Drehmomentschlüssel verwendet. Die Schrauben des Ventildeckels und der HPFP-Pumpe müssen gleichmäßig mit jeweils einer halben Umdrehung angezogen werden. Ich würde sagen, wenn Sie sich damit auskennen, den Ventildeckel abzunehmen, könnten Sie die Arbeit wahrscheinlich erledigen. Sie benötigen außerdem das Einstellwerkzeug, um die Nockenwellen an Ort und Stelle zu halten. Sie können die Führung auch mit einem Endoskop durch den Öleinfülldeckel prüfen. Die Tabs sind die ersten, die verschwinden.
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| sn0wball (63hp) | Ich habe die Sorge, ein paar Dinge zu reparieren oder sie loszuwerden und von vorne zu beginnen. Ich habe den anfänglichen Wertverlust so satt, dass ich zum ersten Mal (und zum ersten BMW) beschlossen habe, die Dinge (im Rahmen des Zumutbaren) zu reparieren und zu sehen, was ich über die verbleibende Lebensdauer des Autos ausbringe. Ich habe einen 528xi aus dem Baujahr 12, der jetzt 172.000 Meilen auf dem Tacho hat. Es war CPO. Was bin ich also für die nicht regelmäßige Wartung verantwortlich, seit ich die 100.000-Meilen-Garantie überschritten habe? All diese Dinge wurden von meinem örtlichen Mechaniker erledigt, nicht von BMW. Das sind ungefähre Preise: 1800 Verteilergetriebe überholt, 3800 linke und rechte Vorderachse, Spurstangen, Querlenker ersetzt, 300 Guibo ersetzt (was für ein Name), 1200 Ventildeckelreparatur, 600 Wasserpumpe (vorbeugend), 7700 $. Das hört sich für manche wie ein Aufkleberschock an. Aber der Gedanke, weitere 60.000 US-Dollar auszugeben, nur um zu sehen, wie 15.000 bis 20.000 davon im Grunde sofort an Wert verlieren, war einfach nicht das, womit ich mich auseinandersetzen wollte. Wenn ich ein großes Problem mit dem Motor gehabt hätte (Timing-Guide usw.), hätte ich wahrscheinlich angehalten. Abgesehen von der Arbeit am Ventildeckel traten jedoch auch andere Motorprobleme im Rahmen der regulären Garantie auf. Außerdem hätte eine Autozahlung in den fast fünf Jahren seit Beginn mehr als das Dreifache gekostet. Ein langlebiger Gegenstand, der wahnsinnig lange hielt, war meine Batterie. Nach fast 10 Jahren und 165.000 Meilen ersetzt. Ich liebe dieses Auto immer noch und habe vor, es länger als 200.000 Meilen zu fahren, aber ich vermute, dass ich ein Problem mit der Motormontage habe, und weiß, dass ich jetzt auch ein Problem mit dem Lüftergebläse der Klimaanlage habe. Barry
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| skater2 (951hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von moosebeamer Ich habe die Sorge, ein paar Dinge zu reparieren oder sie loszuwerden und noch einmal von vorne anzufangen. Ich habe den anfänglichen Wertverlust so satt, dass ich zum ersten Mal (und zum ersten BMW) beschlossen habe, die Dinge (im Rahmen des Zumutbaren) zu reparieren und zu sehen, was ich über die verbleibende Lebensdauer des Autos ausbringe. Ich habe einen 528xi aus dem Baujahr 12, der jetzt 172.000 Meilen auf dem Tacho hat. Es war CPO. Was bin ich also für die nicht regelmäßige Wartung verantwortlich, seit ich die 100.000-Meilen-Garantie überschritten habe? All diese Dinge wurden von meinem örtlichen Mechaniker erledigt, nicht von BMW. Das sind ungefähre Preise: 1800 Verteilergetriebe überholt, 3800 linke und rechte Vorderachse, Spurstangen, Querlenker ersetzt, 300 Guibo ersetzt (was für ein Name), 1200 Ventildeckelreparatur, 600 Wasserpumpe (vorbeugend), 7700 $. Das hört sich für manche wie ein Aufkleberschock an. Aber der Gedanke, weitere 60.000 US-Dollar auszugeben, nur um zu sehen, wie 15.000 bis 20.000 davon im Grunde sofort an Wert verlieren, war einfach nicht das, womit ich mich auseinandersetzen wollte. Wenn ich ein großes Problem mit dem Motor gehabt hätte (Timing-Guide usw.), hätte ich wahrscheinlich angehalten. Abgesehen von der Arbeit am Ventildeckel traten jedoch auch andere Motorprobleme im Rahmen der regulären Garantie auf. Außerdem hätte eine Autozahlung in den fast fünf Jahren seit Beginn mehr als das Dreifache gekostet. Ein langlebiger Gegenstand, der wahnsinnig lange hielt, war meine Batterie. Nach fast 10 Jahren und 165.000 Meilen ersetzt. Ich liebe dieses Auto immer noch und habe vor, es länger als 200.000 Meilen zu fahren, aber ich vermute, dass ich ein Problem mit der Motormontage habe, und weiß, dass ich jetzt auch ein Problem mit dem Lüftergebläse der Klimaanlage habe. Das Problem mit den Barry-Motorlagern kann behoben werden und ist nicht sehr teuer, macht aber einen großen Unterschied. Ich habe das Problem mit dem Lüftergebläse LOL. Der Lüfter ist wahnsinnig laut (wie ein Stöhnen), wenn er auf Hochtouren läuft. Was ist die Lösung dafür??
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| 11031981 (700hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von BigKutta Das Problem mit den Motorlagern kann behoben werden und ist nicht sehr teuer, macht aber einen großen Unterschied. Ich habe das Problem mit dem Lüftergebläse LOL. Der Lüfter ist wahnsinnig laut (wie ein Stöhnen), wenn er auf Hochtouren läuft. Was ist die Lösung dafür? Ich habe buchstäblich die gleichen Probleme mit dem Lüftergebläse. Darüber hinaus bläst die Klimaanlage bei kalter Einstellung heiße Luft in den Beinbereich, sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite. Servicetermin in Planung
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| dragon. (227hp) | Entschuldigung für die Verzögerung. War nicht in der Stadt. Nun, mein Lüfter läuft kaum noch. Und ich brauche es für den heißen Sommer. Im Winter lebe ich überwiegend mit Sitzheizung (Atomkraft). Ich habe diesen alten Artikel gefunden und hoffe aufgrund der Diskussion, dass dies die Ursache ist, oder dass ich vielleicht nur den Lüfter austauschen muss. https://f10.5post.com/forums/showthr...light=HVAC+fan Barry
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| babar (766hp) | Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe einen 2010 530D und hatte laut ISTA in letzter Zeit einige Probleme mit der AGR, glaube ich. Letzten Sommer kam EML an, überprüfte es mit ISTA und allem, und es stellte sich heraus, dass es sich um eine verstopfte AGR handelte. Ich habe die AGR durch eine brandneue Einheit ersetzt und in den nächsten Wochen war alles in Ordnung. Danach fing das Auto an, Antriebsstrangfehler auf dem Armaturenbrett ohne EML anzuzeigen, aber dieser Antriebsstrangfehler auf dem idrive verschwand nach 5 Sekunden von selbst. Ich habe es ein paar Wochen stehen gelassen, da das Auto überhaupt keine Symptome hatte, und habe vor ein paar Wochen noch einmal bei ISTA nachgefragt, nur um die Fehler zu sehen, die im Bild unten zu sehen sind. (255B00. 282F00. 272E00, 282B00, 282C00). Hat jemand eine Ahnung, was hier falsch sein könnte? Die AGR ist technisch neu, sie wurde zugelassen, die Anpassungen wurden mehrmals vorgenommen, ohne Erfolg. Kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen? Und noch etwas: Die Parksensoren scheinen nicht zu funktionieren. Starten Sie das Auto und legen Sie sofort den Rückwärtsgang ein. Sie funktionieren alle wie gewohnt. Warten Sie 5 Sekunden, es erscheint eine Fehlermeldung und sie funktionieren nicht mehr. Hat jemand auch hierzu eine Idee? Vielen Dank im Voraus, Leute!
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| ardaturan (425hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Knighrider949 Es fällt mir schwer zu entscheiden, ob ich meinen 2012 528i behalten oder verkaufen soll. Ich habe derzeit über 98.000 Meilen. Bis zu diesem Monat hatte ich keine Probleme, die folgenden Reparaturen wurden durchgeführt: *Ventildeckelbaugruppe und Dichtung *Kühlmittelausgleichsbehälter *Motorhalterungen. Ich habe die Batterie, die Zündkerzen und die Spulen ausgetauscht und eine Bremsflüssigkeitsspülung durchgeführt. Außerdem überlege ich, vorbeugend die Steuerkette und die Antriebskette der Ölpumpe auszutauschen, wenn ich mich entscheide, das Auto zu behalten. Kann ich angesichts all dieser kürzlich durchgeführten Reparaturen (einschließlich der Steuer-/Ölketten) mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich mein Auto weitere 50 km fahren kann, ohne größere Reparaturen durchführen zu müssen? Oder sollte ich den Austausch der Steuer-/Ölketten vergessen (Kosten etwa 2.000) und das Auto verkaufen, bevor es 100.000 Meilen erreicht? Ich liebe es, mein Auto zu fahren und bin nicht wirklich daran interessiert, mir einen neuen CPO zuzulegen, aber ich befürchte, dass es auf lange Sicht mehr kosten würde, es mit einer so hohen Kilometerleistung zu behalten als einen CPO. Ich weiß, dass dies eine subjektive Frage ist, aber ich suche jemanden, der in der gleichen Situation ist, ein Auto mit mehr als 100.000 Meilen zu behalten oder zu verkaufen. Ich freue mich über Ihren Beitrag. Oh Mann, das Auto wird gerade eingefahren! Auf jeden Fall ein Hüter. Führen Sie diese drei bekannten Reparaturen sowie Getriebeöl und eine Wasserpumpe durch. Überprüfen Sie die Ölwannendichtung und überprüfen Sie dies möglicherweise sowie die Wasserpumpe, wenn Sie die Motorhalterungen fertigstellen. Ventilführungen vielleicht als vorbeugende Wartung? Ich gehe davon aus, dass diese verschwinden werden. Selbst wenn Sie in den nächsten zwei Jahren weitere 5.000 US-Dollar investieren müssen, welches Auto werden Sie dafür bekommen? Das sind nur 200 US-Dollar pro Monat für diese zwei Jahre, viel günstiger als die Zahlung für ein Auto! Ich glaube nicht, dass man so viel aufbringen müsste, aber mit den Führungen könnte man es vielleicht schaffen. Denken Sie daran: Der beste Gebrauchtwagen, den Sie kaufen können, ist der, den Sie besitzen!
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| pendulum (771hp) | Habe einen 535d Xdrive, Baujahr 2014, USA. Dieses Auto hat zwei AGR-Kühler! Hier gibt es eine 10-jährige Garantie auf das Abgassystem, und ich habe gerade den am Auspuffkrümmer befestigten Kühler aufgrund eines Fehlercodes ersetzen lassen. Sie wollten mir das Teil wegen der Garantie nicht zeigen, sondern müssten es vielleicht an die Firma zurückschicken? Es läuft jetzt einwandfrei und es gibt kein CEL. Bei Ihnen befindet sich vielleicht nur das eine an der Vorderseite des Motors, aber der Kühler ist ebenso verdächtig wie das Ventil, und ich würde darum bitten, beides noch einmal überprüfen zu lassen. Vielleicht haben sie sie auch nicht richtig angeschlossen?
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| ciaociao1 (955hp) | Es fällt mir schwer zu entscheiden, ob ich meinen 2012 528i behalten oder verkaufen soll. Ich habe derzeit über 98.000 Meilen. Bis zu diesem Monat hatte ich keine Probleme, die folgenden Reparaturen wurden durchgeführt: *Ventildeckelbaugruppe und Dichtung *Kühlmittelausgleichsbehälter *Motorhalterungen. Ich habe die Batterie, die Zündkerzen und die Spulen ausgetauscht und eine Bremsflüssigkeitsspülung durchgeführt. Außerdem überlege ich, vorbeugend die Steuerkette und die Antriebskette der Ölpumpe auszutauschen, wenn ich mich entscheide, das Auto zu behalten. Kann ich angesichts all dieser kürzlich durchgeführten Reparaturen (einschließlich der Steuer-/Ölketten) mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich mein Auto weitere 50 km fahren kann, ohne größere Reparaturen durchführen zu müssen? Oder sollte ich den Austausch der Steuer-/Ölketten vergessen (Kosten etwa 2.000) und das Auto verkaufen, bevor es 100.000 Meilen erreicht? Ich liebe es, mein Auto zu fahren und bin nicht wirklich daran interessiert, mir einen neuen CPO zuzulegen, aber ich befürchte, dass es auf lange Sicht mehr kosten würde, es mit einer so hohen Kilometerleistung zu behalten als einen CPO. Ich weiß, dass dies eine subjektive Frage ist, aber ich suche jemanden, der in der gleichen Situation ist, ein Auto mit mehr als 100.000 Meilen zu behalten oder zu verkaufen. Ich freue mich über Ihren Beitrag.
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| please11 (648hp) | Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe einen 2010 530D und hatte laut ISTA in letzter Zeit einige Probleme mit der AGR, glaube ich. Letzten Sommer kam EML an, überprüfte es mit ISTA und allem, und es stellte sich heraus, dass es sich um eine verstopfte AGR handelte. Ich habe die AGR durch eine brandneue Einheit ersetzt und in den nächsten Wochen war alles in Ordnung. Danach fing das Auto an, Antriebsstrangfehler auf dem Armaturenbrett ohne EML anzuzeigen, aber dieser Antriebsstrangfehler auf dem idrive verschwand nach 5 Sekunden von selbst. Ich habe es ein paar Wochen stehen gelassen, da das Auto überhaupt keine Symptome hatte, und habe vor ein paar Wochen noch einmal bei ISTA nachgefragt, nur um die Fehler zu sehen, die im Bild unten zu sehen sind. (255B00. 282F00. 272E00, 282B00, 282C00). Hat jemand eine Ahnung, was hier falsch sein könnte? Die AGR ist technisch neu, sie wurde zugelassen, die Anpassungen wurden mehrmals vorgenommen, ohne Erfolg. Kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen? Und noch etwas: Die Parksensoren scheinen nicht zu funktionieren. Starten Sie das Auto und legen Sie sofort den Rückwärtsgang ein. Sie funktionieren alle wie gewohnt. Warten Sie 5 Sekunden, es erscheint eine Fehlermeldung und sie funktionieren nicht mehr. Hat jemand auch hierzu eine Idee? Vielen Dank im Voraus, Leute!
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| dimepiece1 (778hp) | Was sind Ihre langfristigen Pläne? Wenn Sie vorhaben, es eine Weile zu behalten, sind Reparaturen bis zu einem gewissen Grad günstiger als die Zahlung für ein Auto.
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| Green-Eggs (120hp) | Habe einen 535d Xdrive, Baujahr 2014, USA. Dieses Auto hat zwei AGR-Kühler! Hier gibt es eine 10-jährige Garantie auf das Abgassystem, und ich habe gerade den am Auspuffkrümmer befestigten Kühler aufgrund eines Fehlercodes ersetzen lassen. Sie wollten mir das Teil wegen der Garantie nicht zeigen, sondern müssten es vielleicht an die Firma zurückschicken? Es läuft jetzt einwandfrei und es gibt kein CEL. Bei Ihnen befindet sich vielleicht nur das eine an der Vorderseite des Motors, aber der Kühler ist ebenso verdächtig wie das Ventil, und ich würde darum bitten, beides noch einmal überprüfen zu lassen. Vielleicht haben sie sie auch nicht richtig angeschlossen?
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| kacperek (212hp) | Bezüglich der Steuerkette fragte ich den Servicetechniker nach dem Zeitplan für den Austausch der Kette, er sagte nie. Wahrscheinlich nur die Kettenführung. Benutzen Sie einfach weitere 50.000 Meilen weiterhin synthetisches Öl und Superbenzin.
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| 07031993 (658hp) | OP – ich habe genau das gleiche Auto wie Sie (ungefähr 78.000 Meilen), und ich habe gerade meine Motorlager ausgetauscht und das Auto fährt wie ein brandneues Auto. Zum Glück konnte ich die Steuerkettenführungen vor Ablauf der verlängerten 7-Jahres-Garantie von BMW austauschen lassen. Ich denke, dass sie das auf der Grundlage einer Einigung verlängern werden ... Ich bin mir nicht sicher, aber rufen Sie Ihren BMW-Händler an und fragen Sie, ob er die Kosten übernimmt. Wie hoch sind die Kosten für den Austausch der Führungen, wenn Sie aus eigener Tasche bezahlen? Insgesamt war das Auto für mich zuverlässig und ich habe vor, es noch weitere fünf Jahre zu behalten. In den letzten paar Jahren wurden nur routinemäßige Wartungsarbeiten durchgeführt. Warum also nicht? Sieht so aus, als hättest du etwas Geld hineingesteckt, also würde ich es so lange wie möglich behalten.
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| !@#$%^&* (446hp) | Autos explodieren nicht über 100.000 km, wie viele Leute denken. Wenn es Ihnen gefällt und Sie keine Ratenzahlung für das Auto wünschen, behalten Sie es und lassen Sie einige vorbeugende Reparaturen durchführen.
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| samantha01 (690hp) | Ich habe das gleiche Auto und habe eine Laufleistung von 92.000 Meilen. Ich besitze das Auto, seit es neu ist, und habe das Motoröl alle 5.000 Meilen gewechselt. Habe (nur) die Steuerkettenführungen gemacht und nicht die Kette selbst. Die Kettendehnung war sehr gering. Nach dem, was ich online gelesen habe, waren die plötzlichen Ausfälle darauf zurückzuführen, dass der Führer zerfiel. Meine Anleitungen hatten bereits an einigen Stellen Risse. 3 weitere Reparaturen, die Sie wahrscheinlich bald benötigen: Ölfiltergehäusedichtung Hintere Diff-Buchse Getriebeöl- und Filterwechsel Übrigens habe ich beschlossen, das Auto noch mindestens ein paar Jahre zu behalten.
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| elke (812hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von chipguy. Ich habe das gleiche Auto und habe eine Laufleistung von 92.000 Meilen. Ich besitze das Auto, seit es neu ist, und habe das Motoröl alle 5.000 Meilen gewechselt. Habe (nur) die Steuerkettenführungen gemacht und nicht die Kette selbst. Die Kettendehnung war sehr gering. Nach dem, was ich online gelesen habe, waren die plötzlichen Ausfälle darauf zurückzuführen, dass der Führer zerfiel. Meine Anleitungen hatten bereits an einigen Stellen Risse. 3 weitere Reparaturen, die Sie wahrscheinlich bald benötigen: Ölfiltergehäusedichtung Hintere Diff-Buchse Getriebeöl- und Filterwechsel Übrigens habe ich beschlossen, das Auto noch mindestens ein paar Jahre zu behalten. Interessanterweise hat mein Mechaniker auch bei mir ein Auge auf die Ölwannendichtung geworfen. Es gibt ein Leck, aber es gibt nichts, was es zu beheben lohnt. Bei 100.000 werde ich auch einen Getriebeflüssigkeitswechsel bekommen (kann bei mir noch Jahre dauern). Wie diagnostiziert man die Buchse des hinteren Differentials??
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| loco1234 (936hp) | Dies geschieht durch eine Sichtprüfung. Dazu gibt es einen guten Artikel. https://bmwtechnician.com/2016/11/19...ntial-bushing/ Zu Ihrer Information: ZF empfiehlt, das Getriebeöl nach 60.000 Meilen zu wechseln.
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| zazazaza (809hp) | Chipguy, wie lange hat der Austausch der Kettenführung gedauert und war das eine Herausforderung? Angenommen, ich habe vor 15 Jahren meinen Lebensunterhalt damit verdient, Schraubenschlüssel zu drehen. Irgendwelche Tipps? Vermutlich durch den Ventildeckel?
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| roho3323 (465hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von streetcommander Chipguy, wie lange hat der Austausch der Kettenführung gedauert und war das eine Herausforderung? Angenommen, ich habe vor 15 Jahren meinen Lebensunterhalt damit verdient, Schraubenschlüssel zu drehen. Irgendwelche Tipps? Vermutlich durch den Ventildeckel? Ich bin ein Heimwerker und habe meinen Lebensunterhalt nie mit Schraubenschlüsseln verdient. Hat bei mir etwa 15 Stunden gedauert. Ich war sehr vorsichtig und habe bei den meisten Schrauben einen Drehmomentschlüssel verwendet. Die Schrauben des Ventildeckels und der HPFP-Pumpe müssen gleichmäßig mit jeweils einer halben Umdrehung angezogen werden. Ich würde sagen, wenn Sie sich damit auskennen, den Ventildeckel abzunehmen, könnten Sie die Arbeit wahrscheinlich erledigen. Sie benötigen außerdem das Einstellwerkzeug, um die Nockenwellen an Ort und Stelle zu halten. Sie können die Führung auch mit einem Endoskop durch den Öleinfülldeckel prüfen. Die Tabs sind die ersten, die verschwinden.
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| 280682 (290hp) | Ich habe die Sorge, ein paar Dinge zu reparieren oder sie loszuwerden und von vorne zu beginnen. Ich habe den anfänglichen Wertverlust so satt, dass ich zum ersten Mal (und zum ersten BMW) beschlossen habe, die Dinge (im Rahmen des Zumutbaren) zu reparieren und zu sehen, was ich über die verbleibende Lebensdauer des Autos ausbringe. Ich habe einen 528xi aus dem Baujahr 12, der jetzt 172.000 Meilen auf dem Tacho hat. Es war CPO. Was bin ich also für die nicht regelmäßige Wartung verantwortlich, seit ich die 100.000-Meilen-Garantie überschritten habe? All diese Dinge wurden von meinem örtlichen Mechaniker erledigt, nicht von BMW. Das sind ungefähre Preise: 1800 Verteilergetriebe überholt, 3800 linke und rechte Vorderachse, Spurstangen, Querlenker ersetzt, 300 Guibo ersetzt (was für ein Name), 1200 Ventildeckelreparatur, 600 Wasserpumpe (vorbeugend), 7700 $. Das hört sich für manche wie ein Aufkleberschock an. Aber der Gedanke, weitere 60.000 US-Dollar auszugeben, nur um zu sehen, wie 15.000 bis 20.000 davon im Grunde sofort an Wert verlieren, war einfach nicht das, womit ich mich auseinandersetzen wollte. Wenn ich ein großes Problem mit dem Motor gehabt hätte (Timing-Guide usw.), hätte ich wahrscheinlich angehalten. Abgesehen von der Arbeit am Ventildeckel traten jedoch auch andere Motorprobleme im Rahmen der regulären Garantie auf. Außerdem hätte eine Autozahlung in den fast fünf Jahren seit Beginn mehr als das Dreifache gekostet. Ein langlebiger Gegenstand, der wahnsinnig lange hielt, war meine Batterie. Nach fast 10 Jahren und 165.000 Meilen ersetzt. Ich liebe dieses Auto immer noch und habe vor, es länger als 200.000 Meilen zu fahren, aber ich vermute, dass ich ein Problem mit der Motormontage habe, und weiß, dass ich jetzt auch ein Problem mit dem Lüftergebläse der Klimaanlage habe. Barry
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| 100984 (34hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von moosebeamer Ich habe die Sorge, ein paar Dinge zu reparieren oder sie loszuwerden und noch einmal von vorne anzufangen. Ich habe den anfänglichen Wertverlust so satt, dass ich zum ersten Mal (und zum ersten BMW) beschlossen habe, die Dinge (im Rahmen des Zumutbaren) zu reparieren und zu sehen, was ich über die verbleibende Lebensdauer des Autos ausbringe. Ich habe einen 528xi aus dem Baujahr 12, der jetzt 172.000 Meilen auf dem Tacho hat. Es war CPO. Was bin ich also für die nicht regelmäßige Wartung verantwortlich, seit ich die 100.000-Meilen-Garantie überschritten habe? All diese Dinge wurden von meinem örtlichen Mechaniker erledigt, nicht von BMW. Das sind ungefähre Preise: 1800 Verteilergetriebe überholt, 3800 linke und rechte Vorderachse, Spurstangen, Querlenker ersetzt, 300 Guibo ersetzt (was für ein Name), 1200 Ventildeckelreparatur, 600 Wasserpumpe (vorbeugend), 7700 $. Das hört sich für manche wie ein Aufkleberschock an. Aber der Gedanke, weitere 60.000 US-Dollar auszugeben, nur um zu sehen, wie 15.000 bis 20.000 davon im Grunde sofort an Wert verlieren, war einfach nicht das, womit ich mich auseinandersetzen wollte. Wenn ich ein großes Problem mit dem Motor gehabt hätte (Timing-Guide usw.), hätte ich wahrscheinlich angehalten. Abgesehen von der Arbeit am Ventildeckel traten jedoch auch andere Motorprobleme im Rahmen der regulären Garantie auf. Außerdem hätte eine Autozahlung in den fast fünf Jahren seit Beginn mehr als das Dreifache gekostet. Ein langlebiger Gegenstand, der wahnsinnig lange hielt, war meine Batterie. Nach fast 10 Jahren und 165.000 Meilen ersetzt. Ich liebe dieses Auto immer noch und habe vor, es länger als 200.000 Meilen zu fahren, aber ich vermute, dass ich ein Problem mit der Motormontage habe, und weiß, dass ich jetzt auch ein Problem mit dem Lüftergebläse der Klimaanlage habe. Das Problem mit den Barry-Motorlagern kann behoben werden und ist nicht sehr teuer, macht aber einen großen Unterschied. Ich habe das Problem mit dem Lüftergebläse LOL. Der Lüfter ist wahnsinnig laut (wie ein Stöhnen), wenn er auf Hochtouren läuft. Was ist die Lösung dafür??
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| akucantik (648hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von BigKutta Das Problem mit den Motorlagern kann behoben werden und ist nicht sehr teuer, macht aber einen großen Unterschied. Ich habe das Problem mit dem Lüftergebläse LOL. Der Lüfter ist wahnsinnig laut (wie ein Stöhnen), wenn er auf Hochtouren läuft. Was ist die Lösung dafür? Ich habe buchstäblich die gleichen Probleme mit dem Lüftergebläse. Darüber hinaus bläst die Klimaanlage bei kalter Einstellung heiße Luft in den Beinbereich, sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite. Servicetermin in Planung
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| lespaul (934hp) | Entschuldigung für die Verzögerung. War nicht in der Stadt. Nun, mein Lüfter läuft kaum noch. Und ich brauche es für den heißen Sommer. Im Winter lebe ich überwiegend mit Sitzheizung (Atomkraft). Ich habe diesen alten Artikel gefunden und hoffe aufgrund der Diskussion, dass dies die Ursache ist, oder dass ich vielleicht nur den Lüfter austauschen muss. https://f10.5post.com/forums/showthr...light=HVAC+fan Barry
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| ezequiel1 (275hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Knighrider949 Es fällt mir schwer zu entscheiden, ob ich meinen 2012 528i behalten oder verkaufen soll. Ich habe derzeit über 98.000 Meilen. Bis zu diesem Monat hatte ich keine Probleme, die folgenden Reparaturen wurden durchgeführt: *Ventildeckelbaugruppe und Dichtung *Kühlmittelausgleichsbehälter *Motorhalterungen. Ich habe die Batterie, die Zündkerzen und die Spulen ausgetauscht und eine Bremsflüssigkeitsspülung durchgeführt. Außerdem überlege ich, vorbeugend die Steuerkette und die Antriebskette der Ölpumpe auszutauschen, wenn ich mich entscheide, das Auto zu behalten. Kann ich angesichts all dieser kürzlich durchgeführten Reparaturen (einschließlich der Steuer-/Ölketten) mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich mein Auto weitere 50 km fahren kann, ohne größere Reparaturen durchführen zu müssen? Oder sollte ich den Austausch der Steuer-/Ölketten vergessen (Kosten etwa 2.000) und das Auto verkaufen, bevor es 100.000 Meilen erreicht? Ich liebe es, mein Auto zu fahren und bin nicht wirklich daran interessiert, mir einen neuen CPO zuzulegen, aber ich befürchte, dass es auf lange Sicht mehr kosten würde, es mit einer so hohen Kilometerleistung zu behalten als einen CPO. Ich weiß, dass dies eine subjektive Frage ist, aber ich suche jemanden, der in der gleichen Situation ist, ein Auto mit mehr als 100.000 Meilen zu behalten oder zu verkaufen. Ich freue mich über Ihren Beitrag. Oh Mann, das Auto wird gerade eingefahren! Auf jeden Fall ein Hüter. Führen Sie diese drei bekannten Reparaturen sowie Getriebeöl und eine Wasserpumpe durch. Überprüfen Sie die Ölwannendichtung und überprüfen Sie dies möglicherweise sowie die Wasserpumpe, wenn Sie die Motorhalterungen fertigstellen. Ventilführungen vielleicht als vorbeugende Wartung? Ich gehe davon aus, dass diese verschwinden werden. Selbst wenn Sie in den nächsten zwei Jahren weitere 5.000 US-Dollar investieren müssen, welches Auto werden Sie dafür bekommen? Das sind nur 200 US-Dollar pro Monat für diese zwei Jahre, viel günstiger als die Zahlung für ein Auto! Ich glaube nicht, dass man so viel aufbringen müsste, aber mit den Führungen könnte man es vielleicht schaffen. Denken Sie daran: Der beste Gebrauchtwagen, den Sie kaufen können, ist der, den Sie besitzen!
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| july02 (313hp) | Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Löschabdeckungen verlinken? Danke
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| jawbreaker (961hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Gixxer550i. Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Delete-Cover verlinken? Danke http://www.realoem.com/
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| justin20 (960hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Gixxer550i. Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Delete-Cover verlinken? Danke. Suchen Sie im Diagramm unten nach Nr. 3 (für den F10 M-Stoßfänger).)?
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| buster21 (15hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Qsilver7 Zitat: Ursprünglich gepostet von Gixxer550i Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Delete-Cover verlinken? Danke. Suchen Sie Nr. 3 im Diagramm unten (für den F10 M-Stoßfänger)? Ja, ich suche #3. Ich habe derzeit #2 installiert
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| gjcaixxx (54hp) | Nur zur Information: Ich wollte das Gleiche mit meinem Auto machen, habe aber herausgefunden, dass eine Abdeckung belüftet und die andere Seitenabdeckung fest ist. In meinem Auto habe ich einen Ölkühler hinter einem Nebelscheinwerfer und einen zusätzlichen Kühler hinter dem anderen, so dass ich durch den Einbau dieser Kühler den Luftstrom zum Kühler auf der einen Seite vollständig blockieren würde. Leider habe ich keines davon gefunden, das beidseitig belüftet ist. In Ihrem Auto befindet sich möglicherweise nicht hinter jedem Nebelscheinwerfer etwas, aber ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, ob es sich um ein mögliches Problem handelt. Ich glaube, das ist die Teilenummer für die rechte Seite: 51118055134. Die linke Seite ist massiv und hat die Teilenummer 51118055133. Sie können sie online in verschiedenen Geschäften und bei eBay finden
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| wzj519 (961hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von SWFLf10 Nur zur Information, ich wollte das Gleiche mit meinem Auto machen, habe aber herausgefunden, dass eine Abdeckung belüftet ist und die andere Seitenabdeckung fest ist. In meinem Auto habe ich einen Ölkühler hinter einem Nebelscheinwerfer und einen zusätzlichen Kühler hinter dem anderen, so dass ich durch den Einbau dieser Kühler den Luftstrom zum Kühler auf der einen Seite vollständig blockieren würde. Leider habe ich keines davon gefunden, das beidseitig belüftet ist. In Ihrem Auto befindet sich möglicherweise nicht hinter jedem Nebelscheinwerfer etwas, aber ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, ob dieses potenzielle Problem besteht. Ich glaube, das ist die Teilenummer für die rechte Seite: 51118055134. Die linke Seite ist massiv und hat die Teilenummer 51118055133. Sie können sie online in verschiedenen Geschäften und bei eBay finden. Danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer bei eBay gefragt, warum einer entlüftet wurde. Konnte mir keinen anderen Grund nennen, als dass sie so kommen. Welche F10 hast du derzeit? Ich bin höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation. Ich habe 2015 550xi
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| yreiser (773hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Gixxer550i Danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer bei eBay gefragt, warum einer entlüftet wurde. Ich kann mir keinen anderen Grund nennen, als dass sie so kommen. Welche F10 hast du derzeit? Ich bin höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation. Ich habe 2015 550xi. Alles basiert auf dem, was sich hinter dem Kühlergrill befindet. Unser Basismodell 535i aus dem Jahr 2012 hat rechts einen belüfteten Kühlergrill und links einen leeren Kühlergrill. Hinter jedem Gitter befindet sich eine Kühlvorrichtung. Sie können jederzeit den Rohling kaufen und den blockierten Teil aufbohren.
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| 10101997 (105hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Gixxer550i Danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer bei eBay gefragt, warum einer entlüftet wurde. Ich kann mir keinen anderen Grund nennen, als dass sie so kommen. Welche F10 hast du derzeit? Ich bin höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation. Ich habe einen 2015 550xi. Ich habe einen 2015 535i Msport.
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| 13061993 (362hp) | Ich weiß also, dass dies ein alter Thread ist, aber ich wollte posten, was ich getan habe, für den Fall, dass jemand nach Optionen sucht und auf diesen Thread stößt. Ich zog die Nebelscheinwerfer und ihre Verkleidung heraus, entfernte die Halterungen für die Nebelscheinwerfer, verstaute die Kabel und schnitt mit einem Dremel sehr vorsichtig alle inneren Teile des Verkleidungsteils aus. Am Ende habe ich nur ein Zierteil erhalten, das den Rand der unteren Stoßstangenlöcher abdeckt. Ich habe den Ölkühler und den Servolenkungskühler schwarz lackiert und alles wieder eingebaut. Mein 2012 550i hat einen Kühler hinter beiden Nebelscheinwerfern, daher mussten beide geöffnet sein.
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| 03021990 (118hp) | Weiß jemand, ob es diese Nebelscheinwerfer auch ohne Finnen gibt? Ich würde einen schlichten Mesh-Look bevorzugen.
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| lindsay12 (486hp) | Diese?
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| louie123 (284hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Cpruett550i Ich weiß also, dass dies ein alter Thread ist, aber ich wollte posten, was ich getan habe, für den Fall, dass jemand nach Optionen sucht und auf diesen Thread stößt. Ich zog die Nebelscheinwerfer und ihre Verkleidung heraus, entfernte die Halterungen für die Nebelscheinwerfer, verstaute die Kabel und schnitt mit einem Dremel sehr vorsichtig alle inneren Teile des Verkleidungsteils aus. Was ich brauchte, war lediglich ein Zierteil, das den Rand der unteren Stoßstangenlöcher abdeckt. Ich habe den Ölkühler und den Servolenkungskühler schwarz lackiert und alles wieder eingebaut. Mein 2012 550i hat einen Kühler hinter beiden Nebelscheinwerfern, daher mussten beide geöffnet sein. Welche Farbe hast du verwendet? Ich habe darüber nachgedacht, etwas Ähnliches zu tun
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| witch (357hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von M_Bimmer Diese? Ja. Funktionieren diese auf einer LCI M Sport-Stoßstange? Hast du auch einen Link??
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| ethan04 (640hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Encendido3 Welche Farbe haben Sie verwendet? Ich habe darüber nachgedacht, etwas Ähnliches zu tun. Ich habe für die Heizkörper schwarzen Hochtemperatur-Heizkörperlack und für die Zierleisten den schwarzen Duplicolor-Zierlack verwendet. Es ist eine grüne Dose.
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| sorellina (566hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Encendido3 Welche Farbe haben Sie verwendet? Ich dachte darüber nach, etwas Ähnliches zu tun, und kam zu dem Schluss, dass mir das Aussehen meines Autos mit den modifizierten Nebelscheinwerferabdeckungen wirklich gefällt, und dass ich noch einen Schritt weitergehen werde. Ich beschloss, zwei neue Zierteile anzufertigen, sie jedoch tiefer zu machen und sie mit echter Kohlefaser zu umwickeln. Deshalb habe ich heute Abend zwei Nebelabdeckungen genommen, sie mit meinem Dremel zugeschnitten und angefangen, sie mit Glasfaser zu füllen, um das tiefere Zierteil zu schaffen, das mein Skelett sein wird, das ich dieses Wochenende einwickeln werde. Ich habe nur den unteren Teil gemacht, aber so läuft es bisher. Das Kohlefasergewebe und das Epoxidharz werden an diesem Wochenende fertiggestellt, sodass ich das Skelett hoffentlich bis Freitag fertigstellen kann.
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| okocha (468hp) | Sehr interessant! Ich freue mich darauf, dieses Projekt zu sehen!
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| travis5 (416hp) | Ich denke darüber nach, das Sechskantgitter dahinter anzubringen, um die Kühler zu schützen. Anscheinend kann ich eine große Platte aus dem gleichen Material für etwa 40 US-Dollar bekommen, aber ich bin gerade fast 1500.000 Meilen ohne sie gefahren und hatte nicht einmal einen Fehler in den Kühlern, also bin ich mir nicht sicher, ob ich die Zeit damit verbringen möchte, sie in Kunststoff einzuschweißen hinten oder nicht.
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| girly12 (313hp) | Einige Bilder während der Glasfaserphase. Verlängern und Erstellen eines tieferen Besatzteils zum Umwickeln. Anschließend Schleifen, Bondo, Schleifen und schließlich Grundierung. Wird morgen zum Verpacken bereit sein.
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| shygirl (954hp) | Fiberglas- und Bondo-Finish. Trocknen der ersten Grundierungsschicht. Jetzt ist es an der Zeit, die Kohlefaser und das Epoxidharz zu verlegen
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| eightball8 (225hp) | Irgendwelche Updates dazu. Der Fortschritt gefällt mir wirklich gut. Ich habe die oben gezeigten Löschabdeckungen bestellt.
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| trini1 (481hp) | Hat etwas weniger als 2 Wochen gedauert .
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| vasquez1 (806hp) | Ich habe darüber nachgedacht, diese zu verwenden, und werde sie vielleicht trotzdem verwenden. Also habe ich die Sechskant-Kunststoffplatte bestellt und werde sie an die Rückseite der neuen Verkleidung schweißen. Mir gefällt das Ende nicht, deshalb werde ich es noch einmal wiederholen. Ich denke, es wird schön aussehen, wenn es endlich fertig ist.
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| iCARMIX (62hp) | Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Löschabdeckungen verlinken? Danke
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| hyeteck (917hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Gixxer550i. Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Delete-Cover verlinken? Danke http://www.realoem.com/
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| Vallabh S Dhawan (794hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Gixxer550i. Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Delete-Cover verlinken? Danke. Suchen Sie im Diagramm unten nach Nr. 3 (für den F10 M-Stoßfänger).)?
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| fidele (651hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von Qsilver7 Zitat: Ursprünglich gepostet von Gixxer550i Kann jemand eine Website für echte F10 M Sport-Nebelscheinwerfer-Delete-Cover verlinken? Danke. Suchen Sie Nr. 3 im Diagramm unten (für den F10 M-Stoßfänger)? Ja, ich suche #3. Ich habe derzeit #2 installiert
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| sabrina11 (137hp) | Nur zur Information: Ich wollte das Gleiche mit meinem Auto machen, habe aber herausgefunden, dass eine Abdeckung belüftet und die andere Seitenabdeckung fest ist. In meinem Auto habe ich einen Ölkühler hinter einem Nebelscheinwerfer und einen zusätzlichen Kühler hinter dem anderen, so dass ich durch den Einbau dieser Kühler den Luftstrom zum Kühler auf der einen Seite vollständig blockieren würde. Leider habe ich keines davon gefunden, das beidseitig belüftet ist. In Ihrem Auto befindet sich möglicherweise nicht hinter jedem Nebelscheinwerfer etwas, aber ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, ob es sich um ein mögliches Problem handelt. Ich glaube, das ist die Teilenummer für die rechte Seite: 51118055134. Die linke Seite ist massiv und hat die Teilenummer 51118055133. Sie können sie online in verschiedenen Geschäften und bei eBay finden
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| hotel1 (253hp) | Zitat: Ursprünglich gepostet von SWFLf10 Nur zur Information, ich wollte das Gleiche mit meinem Auto machen, habe aber herausgefunden, dass eine Abdeckung belüftet ist und die andere Seitenabdeckung fest ist. In meinem Auto habe ich einen Ölkühler hinter einem Nebelscheinwerfer und einen zusätzlichen Kühler hinter dem anderen, so dass ich durch den Einbau dieser Kühler den Luftstrom zum Kühler auf der einen Seite vollständig blockieren würde. Leider habe ich keines davon gefunden, das beidseitig belüftet ist. In Ihrem Auto befindet sich möglicherweise nicht hinter jedem Nebelscheinwerfer etwas, aber ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, ob dieses potenzielle Problem besteht. Ich glaube, das ist die Teilenummer für die rechte Seite: 51118055134. Die linke Seite ist massiv und hat die Teilenummer 51118055133. Sie können sie online in verschiedenen Geschäften und bei eBay finden. Danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer bei eBay gefragt, warum einer entlüftet wurde. Konnte mir keinen anderen Grund nennen, als dass sie so kommen. Welche F10 hast du derzeit? Ich bin höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation. Ich habe 2015 550xi
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| desmond123 (430hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Gixxer550i Danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer bei eBay gefragt, warum einer entlüftet wurde. Ich kann mir keinen anderen Grund nennen, als dass sie so kommen. Welche F10 hast du derzeit? Ich bin höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation. Ich habe 2015 550xi. Alles basiert auf dem, was sich hinter dem Kühlergrill befindet. Unser Basismodell 535i aus dem Jahr 2012 hat rechts einen belüfteten Kühlergrill und links einen leeren Kühlergrill. Hinter jedem Gitter befindet sich eine Kühlvorrichtung. Sie können jederzeit den Rohling kaufen und den blockierten Teil aufbohren.
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| babyjoker1 (148hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Gixxer550i Danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer bei eBay gefragt, warum einer entlüftet wurde. Ich kann mir keinen anderen Grund nennen, als dass sie so kommen. Welche F10 hast du derzeit? Ich bin höchstwahrscheinlich in der gleichen Situation. Ich habe einen 2015 550xi. Ich habe einen 2015 535i Msport.
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| butt12 (207hp) | Ich weiß also, dass dies ein alter Thread ist, aber ich wollte posten, was ich getan habe, für den Fall, dass jemand nach Optionen sucht und auf diesen Thread stößt. Ich zog die Nebelscheinwerfer und ihre Verkleidung heraus, entfernte die Halterungen für die Nebelscheinwerfer, verstaute die Kabel und schnitt mit einem Dremel sehr vorsichtig alle inneren Teile des Verkleidungsteils aus. Am Ende habe ich nur ein Zierteil erhalten, das den Rand der unteren Stoßstangenlöcher abdeckt. Ich habe den Ölkühler und den Servolenkungskühler schwarz lackiert und alles wieder eingebaut. Mein 2012 550i hat einen Kühler hinter beiden Nebelscheinwerfern, daher mussten beide geöffnet sein.
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| lucilla (871hp) | Weiß jemand, ob es diese Nebelscheinwerfer auch ohne Finnen gibt? Ich würde einen schlichten Mesh-Look bevorzugen.
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| fuckyou32 (778hp) | Diese?
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| bollox (679hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Cpruett550i Ich weiß also, dass dies ein alter Thread ist, aber ich wollte posten, was ich getan habe, für den Fall, dass jemand nach Optionen sucht und auf diesen Thread stößt. Ich zog die Nebelscheinwerfer und ihre Verkleidung heraus, entfernte die Halterungen für die Nebelscheinwerfer, verstaute die Kabel und schnitt mit einem Dremel sehr vorsichtig alle inneren Teile des Verkleidungsteils aus. Was ich brauchte, war lediglich ein Zierteil, das den Rand der unteren Stoßstangenlöcher abdeckt. Ich habe den Ölkühler und den Servolenkungskühler schwarz lackiert und alles wieder eingebaut. Mein 2012 550i hat einen Kühler hinter beiden Nebelscheinwerfern, daher mussten beide geöffnet sein. Welche Farbe hast du verwendet? Ich habe darüber nachgedacht, etwas Ähnliches zu tun
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| womble (792hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von M_Bimmer Diese? Ja. Funktionieren diese auf einer LCI M Sport-Stoßstange? Hast du auch einen Link??
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| deerpark (493hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Encendido3 Welche Farbe haben Sie verwendet? Ich habe darüber nachgedacht, etwas Ähnliches zu tun. Ich habe für die Heizkörper schwarzen Hochtemperatur-Heizkörperlack und für die Zierleisten den schwarzen Duplicolor-Zierlack verwendet. Es ist eine grüne Dose.
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| mom (636hp) | Zitat: Ursprünglich geschrieben von Encendido3 Welche Farbe haben Sie verwendet? Ich dachte darüber nach, etwas Ähnliches zu tun, und kam zu dem Schluss, dass mir das Aussehen meines Autos mit den modifizierten Nebelscheinwerferabdeckungen wirklich gefällt, und dass ich noch einen Schritt weitergehen werde. Ich beschloss, zwei neue Zierteile anzufertigen, sie jedoch tiefer zu machen und sie mit echter Kohlefaser zu umwickeln. Deshalb habe ich heute Abend zwei Nebelabdeckungen genommen, sie mit meinem Dremel zugeschnitten und angefangen, sie mit Glasfaser zu füllen, um das tiefere Zierteil zu schaffen, das mein Skelett sein wird, das ich dieses Wochenende einwickeln werde. Ich habe nur den unteren Teil gemacht, aber so läuft es bisher. Das Kohlefasergewebe und das Epoxidharz werden an diesem Wochenende fertiggestellt, sodass ich das Skelett hoffentlich bis Freitag fertigstellen kann.
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