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| spanky11 (837hp) | Minimamente: 1. Scatola di distribuzione a 4 zone sotto il cruscotto 2. Console centrale con motore posteriore 3. Unità di controllo e bocchette di ventilazione posteriori della console centrale 4. Gruppo bocchette di ventilazione centrali anteriori con versione con rotella a due temperature 5. Cruscotto anteriore sinistro e destro bocchette per 4 zone 6. Stratificazione bocchetta pavimento posteriore destra e sinistra + riscaldatore + sensori di temperatura 7. Cablaggio dai comandi della ventilazione anteriore agli elementi 3, 4 e 5 8. Cablaggio dall'elemento 4 ad entrambi gli elementi 2 e alla voce 6 9. Codice per 4 zone Nota 1: La voce 5 richiederà un cablaggio robusto dalla scatola dei fusibili posteriore per gli elementi riscaldanti Nota 2: Il controller posteriore HKA supporta anche i sedili posteriori riscaldati, quindi sarà necessario collega la tua attuale versione non controllata da HKA all'HKA o lasciala disabilitata Nota 3: lo smontaggio della console centrale per rimuovere il cruscotto anteriore e quindi la sostituzione della scatola di distribuzione anteriore sarà il luogo in cui saranno richiesti la maggior parte del lavoro e dello sforzo Questo mod
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| austin22 (768hp) | Potrebbe trattarsi di una coincidenza, oltre che aggravata dal fatto che un meccanico esegue il lavaggio del liquido di raffreddamento. A volte i meccanici scuotono le case per osservare perdite, crepe ed è così che inizia tutto. Lo so per esperienza personale quando ho eseguito la manutenzione dell'ML320. Ogni volta che portavo l'auto in assistenza veniva segnalato che le linee di trasmissione cominciavano a perdere. Li ho sostituiti 3 volte (una al servizio e altre 2 da solo). La cosa divertente è che quando ho portato l'auto per i servizi le linee erano asciutte e dopo aver ritirato l'auto erano umide e segnalavano perdite. Ho smesso di andarci e ho sostituito di nuovo le linee. Molte miglia dopo le linee sono ancora asciutte. Piuttosto che andare da un rivenditore, trova un Indy che faccia questo lavoro a un prezzo molto più economico. Hai detto che sei nella Bay Area. Anch'io sono qui e tutti i lavori fuori garanzia che non posso fare da solo li porto agli specialisti di motori tedeschi a Mountain View. I 2 proprietari sono meccanici BMW che hanno deciso di aprire la propria attività nel 1998. Fanno un ottimo lavoro e sono molto onesti. Puoi ottenere un coupon per la prima visita sul loro sito e se menzioni il mio nome posso ottenere anche uno sconto. Non sono affiliato con loro. Sto solo menzionando un buon posto dove fare la manutenzione alla tua auto. Se finisci per andare da loro menziona Eugene Sush. da San Francisco ti ha consigliato. Buona fortuna. Citazione: Originariamente inviato da Smoothak, collega possessore di BMW 550i/F10, ho bisogno di qualche consiglio rapido su come gestire la mia situazione attuale. Breve descrizione: ho una BMW 550i del 2011 che ha solo 49k miglia. Il 28 dicembre 2016, ho deciso di far lavare il liquido di raffreddamento poiché sarebbero passati 5 anni e ho pensato che diamine, potrebbe essere un buon momento per farlo. Quindi l'ho portato al concessionario locale qui nella Bay Area per farlo fare. A quel tempo, ho fatto eseguire un lavaggio dei freni e un lavaggio del liquido di raffreddamento. Ora ecco dove diventa interessante. Da quel giorno l'auto mi chiede di riempire il liquido di raffreddamento. Quando è successo la prima volta, ho pensato a me stesso come potesse l'auto aver bisogno di liquido refrigerante così presto, soprattutto perché avevo appena effettuato un servizio di lavaggio del liquido refrigerante. Quindi l'ho riempito con il liquido di raffreddamento originale BMW e non ci ho pensato molto. Tre giorni dopo, ha chiesto nuovamente il liquido refrigerante. Questa volta l'ho portato dal rivenditore e mi hanno spiegato che è possibile che quando si esegue il lavaggio del liquido refrigerante, a volte si possono formare sacche d'aria e il liquido refrigerante si sta semplicemente depositando. Quindi la persona nel vialetto mi ha riempito di altro liquido refrigerante. Quindi passano altri 4 giorni e indovinate un po'? L'indicatore di riempimento del liquido refrigerante si accende nuovamente. Quindi questa volta sono preoccupato e incazzato. Quindi lo riporto alla stessa concessionaria e ho parlato con il consulente dell'assistenza che originariamente aveva effettuato il servizio di lavaggio del liquido di raffreddamento e gli ho spiegato le mie preoccupazioni e il fatto che il promemoria di rifornimento del liquido di raffreddamento continua a continuare a comparire, non vedo qualsiasi liquido refrigerante sul terreno. Quindi l'hanno preso per una valutazione approfondita. Più tardi, nel corso della giornata, ricevo una chiamata dal consulente che afferma che c'è davvero una perdita e che la perdita è vicino alle linee del liquido di raffreddamento che entrano nel turbocompressore ed è per questo che il consumo di liquido di raffreddamento è elevato. E fondamentalmente, l'auto non si raffredda, quindi ci sono buone probabilità che si surriscaldi. Quindi, per riportare tutto alla normalità sarà necessaria una profonda revisione e la rimozione dei turbocompressori e altro ancora, e il conto totale per riparare il tutto sarà di $ 5.000!!!! Ora ecco la mia domanda: l'idiota che ha effettuato il lavaggio del liquido di raffreddamento ha aggravato o accelerato la situazione di perdita di liquido di raffreddamento o ha effettivamente causato il mio problema? Qualcuno ha riscontrato problemi simili? Il lavaggio del liquido refrigerante può causare un problema così grosso? Dato che la mia auto non è più in garanzia, a questo punto è tutto di tasca mia, ma mi pento di aver fatto il lavaggio del liquido di raffreddamento perché ora sono bloccato con una banconota da $ 5k in mano e non posso guidare l'auto altrimenti ha il rischio di surriscaldarsi. Quindi mi rivolgo ad altri proprietari di BMW F10 più intelligenti e saggi per ricevere i tuoi consigli e sapere come trattare al meglio con la concessionaria. Dovrei contattare BMW NA o coinvolgere il mio avvocato? Eventuali approfondimenti e competenze su questo argomento sarebbero
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| dr0wssap (682hp) | Citazione: Originariamente pubblicato da M_Bimmer Minimamente: 1. Scatola di distribuzione a 4 zone sotto il cruscotto 2. Console centrale con motore posteriore 3. Unità di controllo e prese d'aria posteriori della console centrale 4. Gruppo prese d'aria centrali anteriori con rotella a due temperature versione 5 Bocchette anteriori sinistra e destra sul cruscotto per 4 zone 6. Stratificazione bocchetta pavimento posteriore destra e sinistra + riscaldatore + sensori di temperatura 7. Cablaggio dai comandi della ventilazione anteriore ai punti 3, 4 e 5 8. Cablaggio dall'articolo 4 sia all'articolo 2 che all'articolo 6 9. Codice per 4 zone Nota 1: L'articolo 5 richiederà un cablaggio resistente dalla scatola dei fusibili posteriore per gli elementi riscaldanti Nota 2: Il controller posteriore HKA supporta anche i sedili posteriori riscaldati , quindi dovrai collegare la tua attuale versione non controllata da HKA all'HKA o lasciarla disabilitata. Nota 3: lo smontaggio della console centrale per rimuovere il cruscotto anteriore e quindi la sostituzione della scatola di distribuzione anteriore sarà dove la maggior parte del lavoro e dello sforzo sono richiesti in questa mod. Grazie per averlo spiegato, quindi mi interessa solo la funzione AC e posso aggiungere la funzione di riscaldamento in un secondo momento. In tal caso devo comunque sostituire la scatola HVAC nel cruscotto? Inoltre ora ho i sedili posteriori riscaldati ma ovviamente non con il pannello di controllo, se aggiungo il pannello di controllo, non funzionerà senza un cablaggio speciale?
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| kstoyanov (7hp) | AK, penso di avere lo stesso problema che ha dato inizio a questo thread. La causa, come spiegato, ovviamente potrebbe essere una coincidenza o esacerbata da un mech di servizio. se può consolarti, è noto che quei tubi perdono (spesso molto prima del tuo). Il motivo per cui la bolletta è così alta è che due tubi del liquido di raffreddamento ai turbo sono collegati sotto i turbo (si pensi che queste siano le linee di ritorno). Devono rimuovere i turbo per ottenere un accesso adeguato. La buona notizia forse è che perdono dai collegamenti dei tubi metallici che si trovano sulla parte superiore (sotto le coperture del motore, vedere le foto precedenti in questo thread). Si vede facilmente se togli il coperchio del motore (è semplicemente agganciato). Se la perdita è presente, nella maggior parte dei casi è sufficiente sostituire la fascetta stringitubo originale con una a vite senza fine. Potresti però (anche) avere una perdita nel tubo a Y trattato anche in questo thread. La correzione anche qui, trattata sopra. Buona fortuna, saluti, Kris
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| merrill (522hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Grazie per averlo spiegato, quindi mi interessa solo la funzione AC e posso aggiungere la funzione di riscaldamento in un secondo momento. In tal caso devo comunque sostituire la scatola HVAC nel cruscotto? Inoltre adesso ho i sedili posteriori riscaldati ma ovviamente non con il pannello di controllo, se aggiungo il pannello di controllo, non funzionerà senza cablaggio speciale? Il riscaldamento/raffreddamento primario passa attraverso la scatola di distribuzione anteriore e aggiunge il controllo della stratificazione (alette del flusso d'aria) a ciascuna uscita di ventilazione dalla scatola di distribuzione. In una zona 2 o 2,5, la scatola di distribuzione accoppia alcune delle uscite con un solo motore di stratificazione, mentre nella versione a 4 zone ogni uscita ha il proprio motore di stratificazione. Quindi, senza cambiare la scatola di distribuzione anteriore, non otterrai 4 zone. Abbinato al controllo indipendente dei motori di stratificazione è necessario il monitoraggio della temperatura di queste 4 zone. I sensori di temperatura per le zone posteriori si trovano fisicamente nelle bocchette del pavimento posteriore sotto il sedile anteriore, a sinistra e a destra. Le prese d'aria del pavimento posteriore su un 4 zone hanno anche un elemento di preriscaldamento, quindi se intendi collegare i sensori di temperatura, potresti anche collegare gli elementi del riscaldatore. Se si installa un modulo di climatizzazione del sedile posteriore HKA posteriore e si dispone già di riscaldatori del sedile posteriore, l'HKA, che ha già pulsanti del riscaldatore del sedile integrati, richiederà che i cavi del bus LIN siano collegati al JBE. A seconda della versione attuale della topologia dei pulsanti del sedile posteriore, i cavi del bus LIN del modulo del riscaldatore del sedile posteriore potrebbero essere già collegati alla JBE, a meno che non si disponga della topologia REM, in cui sarà necessario far passare i cavi del bus LIN dai due pulsanti posteriori controllori del riscaldamento del sedile alla JBE. Durante la codifica per 4 zone sarà necessario programmare anche i riscaldamenti dei sedili posteriori sulla versione HKA.
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| tomboy07 (535hp) | Inoltre: che misura è il dado a T?
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| marie28 (169hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Il riscaldamento/raffreddamento primario passa attraverso la scatola di distribuzione anteriore e aggiunge il controllo della stratificazione (alette del flusso d'aria) a ciascuna uscita di ventilazione dalla scatola di distribuzione. In una zona 2 o 2,5, la scatola di distribuzione accoppia alcune delle uscite con un solo motore di stratificazione, mentre nella versione a 4 zone ogni uscita ha il proprio motore di stratificazione. Quindi, senza cambiare la scatola di distribuzione anteriore, non otterrai 4 zone. Abbinato al controllo indipendente dei motori di stratificazione è necessario il monitoraggio della temperatura di queste 4 zone. I sensori di temperatura per le zone posteriori si trovano fisicamente nelle bocchette del pavimento posteriore sotto il sedile anteriore, a sinistra e a destra. Le prese d'aria del pavimento posteriore su un 4 zone hanno anche un elemento di preriscaldamento, quindi se intendi collegare i sensori di temperatura, potresti anche collegare gli elementi del riscaldatore. Se si installa un modulo di climatizzazione del sedile posteriore HKA posteriore e si dispone già di riscaldatori del sedile posteriore, l'HKA, che ha già pulsanti del riscaldatore del sedile integrati, richiederà che i cavi del bus LIN siano collegati al JBE. A seconda della versione attuale della topologia dei pulsanti del sedile posteriore, i cavi del bus LIN del modulo del riscaldatore del sedile posteriore potrebbero essere già collegati alla JBE, a meno che non si disponga della topologia REM, in cui sarà necessario far passare i cavi del bus LIN dai due pulsanti posteriori controllori del riscaldamento del sedile alla JBE. Durante la codifica per 4 zone sarà necessario programmare anche i riscaldamenti dei sedili posteriori sulla versione HKA. Grazie per la spiegazione dettagliata. Domanda stupida ma HKA e JBE sono? Lo farò installare in concessionaria. E stai dicendo che anche se avessi i sedili posteriori riscaldati, non funzionerebbero con il nuovo pannello di controllo senza un nuovo cablaggio?
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| dustydog (339hp) | Il raccordo in ottone aveva lo stesso diametro interno del raccordo a Y in plastica che hai rimosso? Temo che se è più piccolo potrebbe restringere il flusso del liquido di raffreddamento e portare al surriscaldamento o al guasto della pompa. Ma non ne ho conoscenza diretta, quindi non interpretatela come una critica, solo una domanda.
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| 301187 (76hp) | Citazione: Originariamente inviata da SreeM Citazione: Originariamente inviata da M_Bimmer Il riscaldamento/raffreddamento primario passa attraverso la scatola di distribuzione anteriore e aggiunge il controllo della stratificazione (alette del flusso d'aria) a ciascuna uscita di ventilazione dalla scatola di distribuzione. In una zona 2 o 2,5 la scatola di distribuzione abbina alcune uscite ad 1 solo motore di stratificazione, mentre nella versione a 4 zone ogni uscita ha il proprio motore di stratificazione. Quindi, senza cambiare la scatola di distribuzione anteriore, non otterrai 4 zone. Abbinato al controllo indipendente dei motori di stratificazione è necessario il monitoraggio della temperatura di queste 4 zone. I sensori di temperatura per le zone posteriori si trovano fisicamente nelle bocchette del pavimento posteriore sotto il sedile anteriore, a sinistra e a destra. Le prese d'aria del pavimento posteriore su un 4 zone hanno anche un elemento di preriscaldamento, quindi se intendi collegare i sensori di temperatura, potresti anche collegare gli elementi del riscaldatore. Se si installa un modulo di climatizzazione del sedile posteriore HKA posteriore e si dispone già di riscaldatori del sedile posteriore, l'HKA, che ha già pulsanti del riscaldatore del sedile integrati, richiederà che i cavi del bus LIN siano collegati al JBE. A seconda della versione attuale della topologia dei pulsanti del sedile posteriore, i cavi del bus LIN del modulo del riscaldatore del sedile posteriore potrebbero essere già collegati alla JBE, a meno che non si disponga della topologia REM, in cui sarà necessario far passare i cavi del bus LIN dai due riscaldatori del sedile posteriore. controllori alla JBE. Durante la codifica per 4 zone sarà necessario programmare anche i riscaldamenti dei sedili posteriori sulla versione HKA. Grazie per la spiegazione dettagliata. Domanda stupida ma HKA e JBE sono? Lo farò installare in concessionaria. E stai dicendo che anche se avessi i sedili posteriori riscaldati, non funzionerebbero con il nuovo pannello di controllo senza un nuovo cablaggio? Questi sono i nomi delle ECU. Non ho mai sentito parlare di opzioni di retrofitting di una concessionaria BMW, per non parlare di qualcosa di così complicato come il retrofit a 4 zone.
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| amalia (838hp) | Per tua informazione, anche se non ho verificato personalmente il design del nuovo componente, ho dato il mio vin al tecnico dei ricambi che ha controllato i tubi e i connettori del refrigerante turbo e mi ha informato che non c'è alcun connettore a Y in plastica in gioco. Tornò al contenitore dei pezzi di ricambio e disse che erano tutti tubi di gomma e tubi di metallo per il mio vino. La mia 550i è una consegna della fine del 2014. Quindi, sembra che la BMW abbia progettato questa parte scadente da qualche parte lungo la linea. Tuttavia, probabilmente lo confermerò due volte al mio prossimo servizio. Inoltre, per quanto riguarda il concetto di raccordo in ottone, la modifica del diametro del tubo può aumentare o diminuire sostanzialmente la pressione di alimentazione: qualcos'altro a cui pensare.
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| ihatemylif (946hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM.... Lo farò installare presso la concessionaria. Inoltre, nei miei oltre 30 anni di possesso di una BMW, non ho mai visto un concessionario BMW autorizzato installare un'opzione di fabbrica... ma se davvero intendi la tua BMW Indy, quindi facci sapere come va a finire. La concessionaria non invertirà nemmeno un po' i codici FDL per abilitare/disabilitare le funzionalità software. Mi piacerebbe sapere come finiscono per fabbricare il tuo cablaggio elettrico.... qualche post più su, ho estratto i pezzi del mio cablaggio da un cablaggio interno F10 usato, poiché non è disponibile da BMW come parte aftermarket. Buona fortuna
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| marin (329hp) | Non sarebbe carino se aggiornassero le auto più vecchie, anche a pagamento?.
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| 0423 (382hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Inoltre, nei miei oltre 30 anni di possesso di una BMW non ho mai visto un concessionario BMW autorizzato installare un'opzione di fabbrica... ma se intendi davvero la tua BMW Indy, allora facci sapere come va a finire . La concessionaria non invertirà nemmeno un po' i codici FDL per abilitare/disabilitare le funzionalità software. Mi piacerebbe sapere come finiscono per fabbricare il tuo cablaggio elettrico.... qualche post più su, ho estratto i pezzi del mio cablaggio da un cablaggio interno F10 usato, poiché non è disponibile da BMW come parte aftermarket. Buona fortuna, ho un buon rapporto con il mio concessionario lol Per l'imbracatura ho potuto acquistarlo dall'estero, è questo quello a cui ti riferisci: https://www.ebay.com/itm/385117985177 Hai anche il Documenti di cablaggio TIS per questo retrofit così posso stamparli?
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| corncake21 (361hp) | Citazione: Originariamente inviato da Gpfarrell Non sarebbe bello se aggiornassero le auto più vecchie, anche a pagamento. Sarebbe un sì :-) Non ho capito quale sia il MIO/motore coinvolto nei vari post - non sono a conoscenza dei cambiamenti in quest'area dall'N63 all'N63tu.
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| 08111983 (688hp) | Citazione: Originariamente inviato da BMW FOREVER Questi sono i nomi delle ECU. Non ho mai sentito parlare di opzioni di retrofitting di una concessionaria BMW... per non parlare di qualcosa di così complicato come il retrofit a 4 zone. Bene, questo è davvero complesso solo se installi i montanti B Se hai installato l'HVAC a 4 zone, che sembra essere la parte più difficile e dispendiosa in termini di tempo, i collegamenti e le parti posteriori non sembrano essere troppo difficili da collegare, corretto?
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| alicja (539hp) | Il raccordo a T che ho utilizzato ha un diametro leggermente maggiore (interno) rispetto al tubo a Y. Ma anche i punti di connessione tra le due teste sono stretti e il flusso è determinato dal punto più stretto di una linea. La differenza nella vestibilità però è marginale. Inoltre, ho apportato una correzione identica al mio motore N62 che aveva un raccordo identico. Era il 2013 e da allora le auto hanno funzionato bene .
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| girasol (935hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Ho un buon rapporto con il mio concessionario lol Per l'imbracatura ho potuto acquistarlo dall'estero, è questo quello a cui ti riferisci: https://www.ebay.com/itm/385117985177 Inoltre avete i documenti di cablaggio TIS per questo retrofit così posso stamparli? Hai fatto un ottimo affare con il cablaggio....
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| 14021984 (115hp) | La correzione dell'ottone è qualcosa che i ragazzi dell'e38 hanno fatto per anni sui raccordi a Y in plastica v12. Mi rattrista che la BMW abbia ancora questo tipo di problemi di qualità fino ad oggi. Una cosa che ho imparato è non fidarmi completamente degli ingegneri BMW. Sfortunatamente possono verificarsi molti problemi importanti a lungo termine. Il fluido di trasmissione Life Time è uno. Le parti in plastica economiche sono un altro. Le guarnizioni delle valvole difettose sono un altro. Sostituirò il raccordo in plastica e tutti i morsetti. Tendono a scivolare provocando l'accumulo di liquido refrigerante attorno ai bordi.
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| 07091984 (298hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Hai ottenuto un ottimo affare sul cablaggio.... Quindi è il cablaggio corretto di cui ho bisogno o ho bisogno di qualcos'altro?
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| 28021986 (604hp) | Forse ho trovato una soluzione un po' costosa ma dovrebbe funzionare. https://www.ecstuning.com/b-ecs-part...FVhWDQodRKsKiQ
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| 331133 (73hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Quindi è l'imbracatura corretta di cui ho bisogno o ho bisogno di qualcos'altro? Le poche immagini dei connettori sembrano corrette, ma sicuramente non sono mostrati tutti i connettori, ma per $ 40 non puoi sbagliare.
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| Justigador (115hp) | Grazie a kris993tt per aver aperto la strada. A 54k miglia avevo già sostituito due tubi in alto che erano evidenti perdite di refrigerante. Sentivo ancora odore di liquido refrigerante dopo essere uscito dal veicolo. Mai dal vano motore però. L'odore proveniva sempre dai lati del veicolo, quindi immagino che si diffonda dal basso probabilmente da una piscina riscaldata dal motore. Questo e l'avviso di livello basso del liquido refrigerante dopo alcuni viaggi mi hanno spinto a cercare questo post. Grazie Ora sotto i turbo riesco anche a vedere le perdite e sostituire il nylon da 3/8 gravemente degradato collegando i tre tubi da 3/8 con un raccordo a T in ottone da 3/8 dopo circa 1 ora di lavoro e 4 ore per capire quali strumenti sono necessari Alcune osservazioni Sostituzione l'intera parte di 3 tubi sarebbe molto più difficile. I lunghi garber per tubi da 3/8 renderanno il lavoro stretto molto più semplice (le merci portuali vendono set da 1/4 3/8 e 1/2) La maglietta in nylon degradata si romperà all'interno dei tubi. Avvitare 5 viti lunghe di diametro 1/4 poi 5/16 poi 3/8 in sequenza quindi estrarle dai tubi per pulire la parete di nylon degradata all'interno dei tubi.
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| kitten69 (934hp) | Secondo lo schema elettrico TIS, dovrai collegare quanto segue al tuo FKA (controller del clima posteriore): 1. Cavi dall'IHKA (controlli del clima anteriori) 2. Cavi dal sensore di temperatura sulla bocchetta del pavimento posteriore sinistra 3. Cavi da la stratificazione sulla bocchetta del pavimento posteriore sinistra 4. Cavi dal sensore di temperatura sulla bocchetta del pavimento posteriore destra 5. Cavi dalla stratificazione sulla bocchetta del pavimento posteriore destra 6. Cavi dal ventilatore posteriore 7. Cavi dalla parte posteriore rotella di ventilazione 8. Cavi da 12 V CC alla bocchetta del pavimento sinistra per l'elemento riscaldante 9. Cavi da 12 V CC alla bocchetta del pavimento destra per l'elemento riscaldante 10. Cavi da 12 V CC a FKA 11. Cavi del bus CAN alla bocchetta del pavimento posteriore sinistra 11. CAN cavi del bus alla bocchetta del pavimento posteriore destra 12. Cavi del bus CAN a FKA 13. Cavi della luce ambientale dal vano piedi a FKA Cablaggio aggiuntivo richiesto per 4 zone sul IHKA: 1. Cavi dalla rotella della presa d'aria anteriore sinistra a IHKA 2. Cavi dalla rotella della presa d'aria anteriore destra a IHKA 3. Cavi per la rotella aggiuntiva sulla presa d'aria centrale a IHKA I cavi di cui sopra fanno parte del cablaggio del corpo principale, e non può essere acquistato come cablaggio separato. Hai due scelte: 1. Acquista un cablaggio usato dal deposito di rottami che aveva 4 zone, quindi collega i fili/connettori 2. Crea il tuo ..... ecco perché il cablaggio è la parte più difficile di questo Mod, e non fattibile per la maggior parte delle persone. Un vero rompicoglioni.
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| hendrik (516hp) | È il mio turno per questa riparazione sulla mia 550i del '12. Discutendo con me stesso sulla sostituzione del tubo di sfiato con un nuovo componente BMW o sull'installazione della T in ottone. Se seguo il percorso a T, non mi preoccupo delle dimensioni interne poiché il tubo è semplicemente uno sfiato nel punto alto che rende la dimensione dell'orifizio irrilevante proprio così purché l'aria/il liquido refrigerante possa attraversarlo. Pensieri?
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| 821022 (932hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Secondo lo schema elettrico del TIS, dovrai collegare quanto segue al tuo FKA (controller del clima posteriore): 1. Fili dall'IHKA (controlli del clima anteriori) 2. Fili dal sensore di temperatura sul lato posteriore sinistro bocchetta del pavimento 3. Cavi dalla stratificazione sulla bocchetta del pavimento posteriore sinistra 4. Cavi dal sensore di temperatura sulla bocchetta del pavimento posteriore destra 5. Cavi dalla stratificazione sulla bocchetta del pavimento posteriore destra 6. Cavi dal ventilatore posteriore 7. Cavi dalla rotella della bocchetta posteriore 8. Cavi da 12 V CC alla bocchetta del pavimento sinistra per l'elemento riscaldante 9. Cavi da 12 V CC alla bocchetta del pavimento destra per l'elemento riscaldante 10. Cavi da 12 V CC all'FKA 11. Cavi bus CAN alla bocchetta del pavimento posteriore sinistra 11 . Cavi CAN bus alla bocchetta del pavimento posteriore destra 12. Cavi CAN bus a FKA 13. Cavi luce ambientale dal vano piedi a FKA Cablaggio aggiuntivo richiesto per 4 zone sull'IHKA: 1. Cavi dalla rotella della bocchetta anteriore sinistra a IHKA 2. Cavi dalla rotella della presa d'aria anteriore destra a IHKA 3. Cavi per la rotella aggiuntiva sulla presa d'aria centrale a IHKA I cavi di cui sopra fanno parte del cablaggio del corpo principale e non possono essere acquistati come cablaggio separato. Hai due scelte: 1. Acquista un cablaggio usato dal deposito di rottami che aveva 4 zone, quindi collega i fili/connettori 2. Crea il tuo ..... ecco perché il cablaggio è la parte più difficile di questo Mod, e non fattibile per la maggior parte delle persone. Un vero rompicoglioni. Quindi, se ricevessi un cablaggio OEM da un'auto con climatizzatore a 4 zone (assumendo qualsiasi M5 F10 del 2012-2016 poiché credo che fosse standard su tutti gli M5), allora si collegherebbe direttamente? Sai se quel cablaggio influisce o si collega anche ad altre parti diverse dal sistema di climatizzazione a 4 zone?
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| 150486 (478hp) | I miei pensieri dopo aver eseguito sia la sostituzione senza tirare l'alternatore, sia poi di nuovo dopo aver tirato l'alternatore: 1) È un ENORME dolore fare questo lavoro senza tirare l'alternatore se si sostituiscono i tubi. Tanto lavoro da remoto con lunghe proroghe. Alla fine ho stretto troppo la fascetta stringitubo e ho rovinato il nuovo tubo e ho dovuto sostituirlo quando alla fine ho tirato i turbo per ricostruirli. Le fascette stringitubo richiedono solo 4-8 Nm di coppia! 2) Se utilizzi la soluzione a T, assicurati che il tubo sia in buone condizioni nel punto in cui fisserai il T. 3) Se sostituisci l'intero tubo, considera la versione aftermarket che ha una connessione a T molto più robusta. Purtroppo tirare l'alternatore significa tirare la ventola e la cinghia, e poi il tubo del carburante, che può essere una seccatura rimettere a posto (almeno lo è stato per noi). Proverei prima il percorso a T, e poi ti chiederei se potresti voler semplicemente entrare e rifare i turbo e il paraolio di ritorno dell'olio, che potrebbe anche perdere. Probabilmente a questo punto i tubi dell’olio dei turbo potrebbero essere sostituiti. Ecco il link al fai-da-te se vuoi vedere come l'ho fatto: https://www.dropbox.com/s/ukx902y86l...aller.pdf?dl=0
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| 1forall (29hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Quindi, se ricevessi un cablaggio OEM da un'auto con climatizzatore a 4 zone (assumendo qualsiasi M5 F10 del 2012-2016 poiché credo che fosse standard su tutti gli M5), allora si collegherebbe direttamente? Sai se quel cablaggio influisce o si collega anche ad altre parti diverse dal sistema di climatizzazione a 4 zone? Ho acquistato un cablaggio da eBay con un VIN noto per verificare che avesse 4 zone (alcuni F10 ///M non venivano forniti con 4 zone) e per $ 400 circa finirai per non utilizzare il 99% di l'imbracatura. Potresti quasi farne uno a un prezzo inferiore, se avessi lunghezze di cablaggio, cosa che io non avevo. Quando tiri la parte che ti serve, si collega ad altre parti del cablaggio principale, come l'alimentazione alla scatola dei fusibili posteriori, al bus CAN e all'illuminazione (l'illuminazione dei pulsanti proviene dal modulo del vano piedi). A seconda del completamento dell'installazione a 4 zone, se non eseguita, ti ritroverai con errori di codice 100%.
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| logan23 (23hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Ho acquistato un cablaggio da eBay con un VIN noto per verificare che avesse 4 zone (alcuni F10 ///M non venivano forniti con 4 zone) e per $ 400 circa, finirai fino a non utilizzare il 99% dell'imbracatura. Potresti quasi farne uno a un prezzo inferiore, se avessi lunghezze di cablaggio, cosa che io non avevo. Quando tiri la parte che ti serve, si collega ad altre parti del cablaggio principale, come l'alimentazione alla scatola dei fusibili posteriori, al bus CAN e all'illuminazione (l'illuminazione dei pulsanti proviene dal modulo del vano piedi). Oh okay, conosci il codice vin che mostra che l'auto ha il climatizzatore a 4 zone?
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| 14121980 (431hp) | Se inserisci il VIN a 17 cifre in MDecoder.com, dovrebbe essere elencato come S4NB - Autom. Climatizzatore Con Ctrl a 4 zone, nella sezione Comfort ed equipaggiamenti interni.
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| calcify (657hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Se si digita il VIN a 17 cifre in MDecoder.com, dovrebbe essere elencato come S4NB - Autom. Climatizzatore Con Ctrl a 4 zone, nella sezione Comfort ed equipaggiamenti interni. Grazie! Sai quali parti della console centrale devono essere tagliate/modificate per il climatizzatore a 4 zone??
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| nigga13 (863hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Grazie! Sai quali parti della console centrale devono essere tagliate/modificate per il climatizzatore a 4 zone? Cerchiato nell'immagine qui sotto... nella zona 2.5, senza prese d'aria sul montante B, la console centrale non è ritagliata nella parte posteriore inferiore della console centrale. In 4 zone, gli elementi cerchiati vengono ritagliati. Una volta modificato il tappeto posteriore, installato il condotto del montante B e modificato i ritagli della console centrale e il motore posteriore, utilizzerai P/N 51169206796 - Piastra adattatore per condotto dell'aria per sigillare tra la console centrale e il condotto.
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| 25071981 (880hp) | SreeM, spero che tu sia consapevole che la tua scatola di distribuzione dell'aria anteriore deve essere sostituita per supportare 4 zone. Ciò richiede la rimozione del cruscotto, del supporto del cruscotto e lo smontaggio della scatola di distribuzione con un diverso gruppo anteriore, sinistro, destro e inferiore, poiché sono necessari più motori di stratificazione per supportare le versioni a 4 zone rispetto alle versioni a 2,5 zone. Non sarà necessario sostituire la parte posteriore della scatola di distribuzione e ciò ti consentirà di non smontare il condensatore dell'aria condizionata, ma richiederà la rimozione del radiatore del riscaldatore. Poiché la scatola di distribuzione ha più motori a stratificazione, il cablaggio è diverso e all'estremità di quel cablaggio c'è il motore del ventilatore anteriore. Dovrai rimuovere il ventilatore.
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| Melita0309 (832hp) | Citazione: Originariamente pubblicato da M_Bimmer SreeM, si spera che tu sia consapevole che la tua scatola di distribuzione dell'aria anteriore deve essere sostituita per supportare 4 zone. Ciò richiede la rimozione del cruscotto, del supporto del cruscotto e lo smontaggio della scatola di distribuzione con un diverso gruppo anteriore, sinistro, destro e inferiore, poiché sono necessari più motori di stratificazione per supportare le versioni a 4 zone rispetto alle versioni a 2,5 zone. Non sarà necessario sostituire la parte posteriore della scatola di distribuzione e ciò ti consentirà di non smontare il condensatore dell'aria condizionata, ma richiederà la rimozione del radiatore del riscaldatore. Poiché la scatola di distribuzione ha più motori a stratificazione, il cablaggio è diverso e all'estremità di quel cablaggio c'è il motore del ventilatore anteriore. Dovrai rimuovere il ventilatore. Ehi, sì, lo so che devo installare una scatola di distribuzione diversa, mi chiedevo se potevo sostituirla direttamente con questa: https://www.ebay.com/itm/275315725779 Inoltre è possibile trasferire il rivestimento/la pelle da una console centrale all'altra? Oppure è attaccato in modo permanente?
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| as12df34 (641hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Ehi, sì, lo so, devo installare una scatola di distribuzione diversa, mi chiedevo se potevo sostituirla direttamente con questa: https://www.ebay.com/itm/275315725779 Può anche essere i rivestimenti/la pelle vengono trasferiti da una console centrale all'altra? Oppure è attaccato in modo permanente? La distribuzione dell'aria frontale, nella foto, è un'unità a 4 zone. Lo si riconosce dai motori di stratificazione per ogni aletta. Alcuni sono condivisi da un singolo motore nella versione a 2 zone. I pannelli laterali in pelle sulla console centrale non si staccano....ci ho provato. Quindi nel tuo caso dovrai modificare la tua console centrale. Se NON vuoi installare le prese d'aria del montante B, che sono alimentate dai condotti inferiori della console centrale posteriore... e modificare il tappeto per il lavoro dei condotti che corre sotto il tappeto dalla console centrale al B- montante centrale e aggiungi il condotto dalla console centrale al montante B e sostituisci il rivestimento inferiore del montante B con le prese d'aria del montante B, il tuo sistema verrà installato e funzionerà senza problemi. Ti ritroverai senza flusso d'aria dal montante B. (Nota: ho installato le prese d'aria del montante B e, anche sulla ventola posteriore in alto, non sono molto impressionato dalla quantità di flusso d'aria: se lo facessi di nuovo, probabilmente non lo installerei da solo. La maggior parte dei passeggeri dei sedili posteriori non si vede nemmeno la presa d'aria del montante centrale)
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| pino (421hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer La distribuzione dell'aria frontale nella foto è un'unità a 4 zone. Lo si riconosce dai motori di stratificazione per ogni aletta. Alcuni sono condivisi da un singolo motore nella versione a 2 zone. I pannelli laterali in pelle sulla console centrale non si staccano....ci ho provato. Quindi nel tuo caso dovrai modificare la tua console centrale. Se NON vuoi installare le prese d'aria del montante B, che sono alimentate dai condotti inferiori della console centrale posteriore... e modificare il tappeto per il lavoro dei condotti che corre sotto il tappeto dalla console centrale al B- montante centrale e aggiungi il condotto dalla console centrale al montante B e sostituisci il rivestimento inferiore del montante B con le prese d'aria del montante B, il tuo sistema verrà installato e funzionerà senza problemi. Ti ritroverai senza flusso d'aria dal montante B. (Nota: ho installato le prese d'aria del montante B e, anche sulla ventola posteriore in alto, non sono molto impressionato dalla quantità di flusso d'aria: se lo facessi di nuovo, probabilmente non lo installerei da solo. La maggior parte dei passeggeri dei sedili posteriori non si vede nemmeno la presa d'aria sul montante centrale) Quali parti e passaggi sono necessari per installare semplicemente il climatizzatore a 4 zone ma solo con la console centrale e senza prese d'aria sul montante centrale?
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| 18041993 (503hp) | Minimamente: 1. Scatola di distribuzione a 4 zone sotto il cruscotto 2. Console centrale con motore posteriore 3. Unità di controllo e bocchette di ventilazione posteriori della console centrale 4. Gruppo bocchette di ventilazione centrali anteriori con versione con rotella a due temperature 5. Cruscotto anteriore sinistro e destro bocchette per 4 zone 6. Stratificazione bocchetta pavimento posteriore destra e sinistra + riscaldatore + sensori di temperatura 7. Cablaggio dai comandi della ventilazione anteriore alle voci 3, 4 e 5 8. Cablaggio dalla voce 4 sia alla voce 2 che alla voce 6 9 Codice per 4 zone Nota 1: L'articolo 5 richiederà un cablaggio resistente dalla scatola dei fusibili posteriore per gli elementi del riscaldatore Nota 2: Il controller posteriore HKA supporta anche i sedili posteriori riscaldati, quindi dovrai collegare il tuo attuale non controllato da HKA. versione all'HKA o lasciarlo disabilitato Nota 3: lo smontaggio della console centrale per rimuovere il cruscotto anteriore e quindi la sostituzione della scatola di distribuzione anteriore sarà il luogo in cui è richiesta la maggior parte della manodopera e dello sforzo in questa modalità
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| cowboyup1 (739hp) | Citazione: Originariamente pubblicato da M_Bimmer Minimamente: 1. Scatola di distribuzione a 4 zone sotto il cruscotto 2. Console centrale con motore posteriore 3. Unità di controllo e prese d'aria posteriori della console centrale 4. Gruppo prese d'aria centrali anteriori con rotella a due temperature versione 5 Bocchette anteriori sinistra e destra sul cruscotto per 4 zone 6. Stratificazione bocchetta pavimento posteriore destra e sinistra + riscaldatore + sensori di temperatura 7. Cablaggio dai comandi della ventilazione anteriore ai punti 3, 4 e 5 8. Cablaggio dal punto 4 ad entrambi i punti. 2 e alla voce 6 9. Codice per 4 zone Nota 1: La voce 5 richiederà un cablaggio robusto dalla scatola dei fusibili posteriore per gli elementi riscaldanti Nota 2: Il controller posteriore HKA supporta anche i sedili posteriori riscaldati, quindi sarà necessario collega la tua attuale versione non controllata da HKA all'HKA o lasciala disabilitata Nota 3: lo smontaggio della console centrale per rimuovere il cruscotto anteriore e quindi la sostituzione della scatola di distribuzione anteriore sarà il luogo in cui saranno richiesti la maggior parte del lavoro e dello sforzo questo mod Grazie per averlo spiegato, quindi mi interessa solo la funzione AC e posso aggiungere la funzione di riscaldamento in seguito. In tal caso, devo comunque sostituire la scatola HVAC nel cruscotto? Inoltre ora ho i sedili posteriori riscaldati ma ovviamente non con il pannello di controllo, se aggiungo il pannello di controllo, non funzionerà senza un cablaggio speciale?
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| Potter (566hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Grazie per averlo spiegato, quindi mi interessa solo la funzione AC e posso aggiungere la funzione di riscaldamento in un secondo momento. In tal caso devo comunque sostituire la scatola HVAC nel cruscotto? Inoltre adesso ho i sedili posteriori riscaldati ma ovviamente non con il pannello di controllo, se aggiungo il pannello di controllo, non funzionerà senza cablaggio speciale? Il riscaldamento/raffreddamento primario passa attraverso la scatola di distribuzione anteriore e aggiunge il controllo della stratificazione (alette del flusso d'aria) a ciascuna uscita di ventilazione dalla scatola di distribuzione. In una zona 2 o 2,5, la scatola di distribuzione accoppia alcune delle uscite con un solo motore di stratificazione, mentre nella versione a 4 zone ogni uscita ha il proprio motore di stratificazione. Quindi, senza cambiare la scatola di distribuzione anteriore, non otterrai 4 zone. Abbinato al controllo indipendente dei motori di stratificazione è necessario il monitoraggio della temperatura di queste 4 zone. I sensori di temperatura per le zone posteriori si trovano fisicamente nelle bocchette del pavimento posteriore sotto il sedile anteriore, a sinistra e a destra. Le prese d'aria del pavimento posteriore su un 4 zone hanno anche un elemento di preriscaldamento, quindi se intendi collegare i sensori di temperatura, potresti anche collegare gli elementi del riscaldatore. Se si installa un modulo di climatizzazione del sedile posteriore HKA posteriore e si dispone già di riscaldatori del sedile posteriore, l'HKA, che ha già pulsanti del riscaldatore del sedile integrati, richiederà che i cavi del bus LIN siano collegati al JBE. A seconda della versione attuale della topologia dei pulsanti del sedile posteriore, i cavi del bus LIN del modulo del riscaldatore del sedile posteriore potrebbero essere già collegati alla JBE, a meno che non si disponga della topologia REM, in cui sarà necessario far passare i cavi del bus LIN dai due pulsanti posteriori controllori del riscaldamento del sedile alla JBE. Durante la codifica per 4 zone sarà necessario programmare anche i riscaldamenti dei sedili posteriori sulla versione HKA.
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| colima1 (970hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Il riscaldamento/raffreddamento primario passa attraverso la scatola di distribuzione anteriore e aggiunge il controllo della stratificazione (alette del flusso d'aria) a ciascuna uscita di ventilazione dalla scatola di distribuzione. In una zona 2 o 2,5, la scatola di distribuzione accoppia alcune delle uscite con un solo motore di stratificazione, mentre nella versione a 4 zone ogni uscita ha il proprio motore di stratificazione. Quindi, senza cambiare la scatola di distribuzione anteriore, non otterrai 4 zone. Abbinato al controllo indipendente dei motori di stratificazione è necessario il monitoraggio della temperatura di queste 4 zone. I sensori di temperatura per le zone posteriori si trovano fisicamente nelle bocchette del pavimento posteriore sotto il sedile anteriore, a sinistra e a destra. Le prese d'aria del pavimento posteriore su un 4 zone hanno anche un elemento di preriscaldamento, quindi se intendi collegare i sensori di temperatura, potresti anche collegare gli elementi del riscaldatore. Se si installa un modulo di climatizzazione del sedile posteriore HKA posteriore e si dispone già di riscaldatori del sedile posteriore, l'HKA, che ha già pulsanti del riscaldatore del sedile integrati, richiederà che i cavi del bus LIN siano collegati al JBE. A seconda della versione attuale della topologia dei pulsanti del sedile posteriore, i cavi del bus LIN del modulo del riscaldatore del sedile posteriore potrebbero essere già collegati alla JBE, a meno che non si disponga della topologia REM, in cui sarà necessario far passare i cavi del bus LIN dai due pulsanti posteriori controllori del riscaldamento del sedile alla JBE. Durante la codifica per 4 zone sarà necessario programmare anche i riscaldamenti dei sedili posteriori sulla versione HKA. Grazie per la spiegazione dettagliata. Domanda stupida ma HKA e JBE sono? Lo farò installare in concessionaria. E stai dicendo che anche se avessi i sedili posteriori riscaldati, non funzionerebbero con il nuovo pannello di controllo senza un nuovo cablaggio?
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| 050187 (120hp) | Citazione: Originariamente inviata da SreeM Citazione: Originariamente inviata da M_Bimmer Il riscaldamento/raffreddamento primario passa attraverso la scatola di distribuzione anteriore e aggiunge il controllo della stratificazione (alette del flusso d'aria) a ciascuna uscita di ventilazione dalla scatola di distribuzione. In una zona 2 o 2,5 la scatola di distribuzione abbina alcune uscite ad 1 solo motore di stratificazione, mentre nella versione a 4 zone ogni uscita ha il proprio motore di stratificazione. Quindi, senza cambiare la scatola di distribuzione anteriore, non otterrai 4 zone. Abbinato al controllo indipendente dei motori di stratificazione è necessario il monitoraggio della temperatura di queste 4 zone. I sensori di temperatura per le zone posteriori si trovano fisicamente nelle bocchette del pavimento posteriore sotto il sedile anteriore, a sinistra e a destra. Le prese d'aria del pavimento posteriore su un 4 zone hanno anche un elemento di preriscaldamento, quindi se intendi collegare i sensori di temperatura, potresti anche collegare gli elementi del riscaldatore. Se si installa un modulo di climatizzazione del sedile posteriore HKA posteriore e si dispone già di riscaldatori del sedile posteriore, l'HKA, che ha già pulsanti del riscaldatore del sedile integrati, richiederà che i cavi del bus LIN siano collegati al JBE. A seconda della versione attuale della topologia dei pulsanti del sedile posteriore, i cavi del bus LIN del modulo del riscaldatore del sedile posteriore potrebbero essere già collegati alla JBE, a meno che non si disponga della topologia REM, in cui sarà necessario far passare i cavi del bus LIN dai due riscaldatori del sedile posteriore. controllori alla JBE. Durante la codifica per 4 zone sarà necessario programmare anche i riscaldamenti dei sedili posteriori sulla versione HKA. Grazie per la spiegazione dettagliata. Domanda stupida ma HKA e JBE sono? Lo farò installare in concessionaria. E stai dicendo che anche se avessi i sedili posteriori riscaldati, non funzionerebbero con il nuovo pannello di controllo senza un nuovo cablaggio? Questi sono i nomi delle ECU. Non ho mai sentito parlare di opzioni di retrofitting di una concessionaria BMW, per non parlare di qualcosa di così complicato come il retrofit a 4 zone.
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| 231990 (110hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM.... Lo farò installare presso la concessionaria. Inoltre, nei miei oltre 30 anni di possesso di una BMW, non ho mai visto un concessionario BMW autorizzato installare un'opzione di fabbrica... ma se davvero intendi la tua BMW Indy, quindi facci sapere come va a finire. La concessionaria non invertirà nemmeno un po' i codici FDL per abilitare/disabilitare le funzionalità software. Mi piacerebbe sapere come finiscono per fabbricare il tuo cablaggio elettrico.... qualche post più su, ho estratto i pezzi del mio cablaggio da un cablaggio interno F10 usato, poiché non è disponibile da BMW come parte aftermarket. Buona fortuna
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| Noer (557hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Inoltre, nei miei oltre 30 anni di possesso di una BMW non ho mai visto un concessionario BMW autorizzato installare un'opzione di fabbrica... ma se intendi davvero la tua BMW Indy, allora facci sapere come va a finire . La concessionaria non invertirà nemmeno un po' i codici FDL per abilitare/disabilitare le funzionalità software. Mi piacerebbe sapere come finiscono per fabbricare il tuo cablaggio elettrico.... qualche post più su, ho estratto i pezzi del mio cablaggio da un cablaggio interno F10 usato, poiché non è disponibile da BMW come parte aftermarket. Buona fortuna, ho un buon rapporto con il mio concessionario lol Per l'imbracatura ho potuto acquistarlo dall'estero, è questo quello a cui ti riferisci: https://www.ebay.com/itm/385117985177 Hai anche il Documenti di cablaggio TIS per questo retrofit così posso stamparli?
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| 01021995 (238hp) | Citazione: Originariamente inviato da BMW FOREVER Questi sono i nomi delle ECU. Non ho mai sentito parlare di opzioni di retrofitting di una concessionaria BMW... per non parlare di qualcosa di così complicato come il retrofit a 4 zone. Bene, questo è davvero complesso solo se installi i montanti B Se hai installato l'HVAC a 4 zone, che sembra essere la parte più difficile e dispendiosa in termini di tempo, i collegamenti e le parti posteriori non sembrano essere troppo difficili da collegare, corretto?
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| nicole98 (47hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Ho un buon rapporto con il mio concessionario lol Per l'imbracatura ho potuto acquistarlo dall'estero, è questo quello a cui ti riferisci: https://www.ebay.com/itm/385117985177 Inoltre avete i documenti di cablaggio TIS per questo retrofit così posso stamparli? Hai fatto un ottimo affare con il cablaggio....
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| retrodrive (785hp) | Citazione: Originariamente inviato da M_Bimmer Hai ottenuto un ottimo affare sul cablaggio.... Quindi è il cablaggio corretto di cui ho bisogno o ho bisogno di qualcos'altro?
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| ittybitty1 (305hp) | Citazione: Originariamente inviato da SreeM Quindi è l'imbracatura corretta di cui ho bisogno o ho bisogno di qualcos'altro? Le poche immagini dei connettori sembrano corrette, ma sicuramente non sono mostrati tutti i connettori, ma per $ 40 non puoi sbagliare.
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| desperados (28hp) | Pronto, 51/13 sopra il terminale negativo della batteria significa 51a settimana del 2013? Recentemente ho acquistato una 535i del 2011 di prima costruzione e con basso chilometraggio. Frugando in giro e sorpreso, la prima batteria è durata circa 2 anni e la seconda (nell'auto ora) sembra essere durata più di 11 anni.
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| cassia (173hp) | Corretto alla 51a settimana del 2013. È un po' strano vedere una batteria sostitutiva circa 2 anni dopo la costruzione. Forse aggiornato a un punteggio Ah più alto? Tostato il primo scolandolo ripetutamente? o semplicemente una batteria sfortunata..... Queste batterie OE AGM possono durare a lungo. Il mio ha 9 anni e lo stato di carica rimane quasi costante all'80%. Cambierà presto prima dell'inverno, ma esclusivamente per ragioni di PM. Il mio meccanico dice che tirano fuori le batterie AGM di oltre 10 anni dai bimmer che vedono continuamente. Complimenti per il giro! La maggior parte di noi da queste parti ama vedere le foto.
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| sadie01 (586hp) | Non causa problemi ma probabilmente lo sostituirà comunque, più di 10 anni sembrano essere in prestito. Proverò a pubblicare qualche foto domani. Nera, ben equipaggiata, incluso pacchetto sportivo con anni '19 sfalsati. qualcuno ha speso 65k per questa cosa nel 2011. ora, 13 anni dopo, era nella mia fascia di prezzo con molto margine per gli inevitabili problemi che emergono sempre con le BMW invecchiate. Ho già percorso questa strada una volta con un 740iL del 2000.
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| zuggerat89 (237hp) | Controlla le batterie OEM offerte tramite il reparto ricambi del tuo concessionario locale. Di solito hanno un prezzo competitivo. Oltre 10 anni di vita sono una testimonianza dell'efficienza della metodologia IBS e di ricarica BMW.
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| 15071987 (623hp) | Pronto, 51/13 sopra il terminale negativo della batteria significa 51a settimana del 2013? Recentemente ho acquistato una 535i del 2011 di prima costruzione e con basso chilometraggio. Frugando in giro e sorpreso, la prima batteria è durata circa 2 anni e la seconda (nell'auto ora) sembra essere durata più di 11 anni.
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| firestar (415hp) | Corretto alla 51a settimana del 2013. È un po' strano vedere una batteria sostitutiva circa 2 anni dopo la costruzione. Forse aggiornato a un punteggio Ah più alto? Tostato il primo scolandolo ripetutamente? o semplicemente una batteria sfortunata..... Queste batterie OE AGM possono durare a lungo. Il mio ha 9 anni e lo stato di carica rimane quasi costante all'80%. Cambierà presto prima dell'inverno, ma esclusivamente per ragioni di PM. Il mio meccanico dice che tirano fuori le batterie AGM di oltre 10 anni dai bimmer che vedono continuamente. Complimenti per il giro! La maggior parte di noi da queste parti ama vedere le foto.
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| lek (134hp) | Non causa problemi ma probabilmente lo sostituirà comunque, più di 10 anni sembrano essere in prestito. Proverò a pubblicare qualche foto domani. Nera, ben equipaggiata, incluso pacchetto sportivo con anni '19 sfalsati. qualcuno ha speso 65k per questa cosa nel 2011. ora, 13 anni dopo, era nella mia fascia di prezzo con molto margine per gli inevitabili problemi che emergono sempre con le BMW invecchiate. Ho già percorso questa strada una volta con un 740iL del 2000.
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| altibase (894hp) | Controlla le batterie OEM offerte tramite il reparto ricambi del tuo concessionario locale. Di solito hanno un prezzo competitivo. Oltre 10 anni di vita sono una testimonianza dell'efficienza della metodologia IBS e di ricarica BMW.
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| friends11 (892hp) | Ciao, sto cambiando la coppa dell'olio per N20 F10 528i 2013 e ho trovato queste particelle all'interno che mi hanno terrorizzato (la vite nera ha la forma di un pallone da calcio in alto, non un cerchio, non posso davvero confermare se la vite è rotto o allentato). Visualizza il post su imgur.com Di seguito è riportata la parte inferiore del motore, se può essere d'aiuto. La situazione attuale è che ho rimosso la coppa dell'olio ma puoi vedere che è ancora appesa lì. Ho trovato quelle parti dopo aver scavato con la mano nella coppa dell'olio). Pensavo che provenisse dalla parte inferiore della catena di trasmissione della pompa dell'olio (la parte che ho cerchiato sotto) ma ho scoperto che non era così dopo aver confermato che era così. 1. (La mia macchina/motore) Visualizza il post su imgur.com 2. Catena di trasmissione della pompa dell'olio (non credo che la parte provenga da questa...) Visualizza il post su imgur.com
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| 111111w (186hp) | Pubblicare altre foto e video D: Visualizza il post su imgur.com https://streamable.com/x6gaf6 Non ho informazioni su a cosa potrebbe servire quella vite nera (sembrava rotta, non allentata... La parte superiore a forma di ellisse non funziona Non ho un posto dove avvitare, il che è molto interessante. Ho visto diverse foto della catena di distribuzione (protezioni/guide in plastica?) e non sembrava appartenere a quella.
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| 23051994 (879hp) | Non riesco a parlare dell'elemento di fissaggio (a me sembra un pezzo esterno del motore), ma quegli altri pezzi sembrano molto parte della guida della catena. Ecco come appare un N20 come esempio:
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| 071191 (760hp) | Citazione: Originariamente inviato da StradaRedlands Non posso parlare dell'elemento di fissaggio (a me sembra un pezzo esterno del motore), ma quegli altri pezzi sembrano molto parte del guidacatena. Ecco come appare, ad esempio, un N20: Grazie Strada. Ho intenzione di portare l'auto da un meccanico e sostituire la catena di distribuzione. Non penso davvero che dovrei toccarlo
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| toasty (270hp) | Citazione: Originariamente inviato da watchout-everyone Grazie Strada. Ho intenzione di portare l'auto da un meccanico e sostituire la catena di distribuzione. Non penso proprio che dovrei toccarlo, farà male...
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| golden2 (812hp) | Citazione: Originariamente inviato da StradaRedlands Farà male...
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| 030503 (673hp) | Citazione: Originariamente inviato da watchout-everyone Pubblicando più foto e video D: Visualizza il post su imgur.com https://streamable.com/x6gaf6 Non ho informazioni su a cosa potrebbe servire quella vite nera (sembrava rotta, non allentata.. La parte superiore a forma di ellisse non ha spazio per avvitare, il che è molto interessante. Ho visto diverse foto della catena di distribuzione (protezioni/guide in plastica?) e non sembrava appartenere a quella
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| Jskvc (626hp) | Citazione: Originariamente inviato da ChiltiCoatl89 Ouchiee Sai da cosa proviene quella vite nera per caso? Sono giorni che lo cerco e non penso che provenga dalla catena di distribuzione o altro. Forse qualcosa è caduto nella coppa dell'olio da un'altra zona mentre stavo lavorando per estrarla
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| alone4ever (376hp) | Sembra uno di quei tappi o fermi sicuri
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| Aija (374hp) | Citazione: Originariamente inviato da Trian Sembra uno di quei tappi o fermi sicuri. Grazie Trian. È bello sentire una seconda opinione.
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| Feuerwehr (23hp) | Ciao, sto cambiando la coppa dell'olio per N20 F10 528i 2013 e ho trovato queste particelle all'interno che mi hanno terrorizzato (la vite nera ha la forma di un pallone da calcio in alto, non un cerchio, non posso davvero confermare se la vite è rotto o allentato). Visualizza il post su imgur.com Di seguito è riportata la parte inferiore del motore, se può essere d'aiuto. La situazione attuale è che ho rimosso la coppa dell'olio ma puoi vedere che è ancora appesa lì. Ho trovato quelle parti dopo aver scavato con la mano nella coppa dell'olio). Pensavo che provenisse dalla parte inferiore della catena di trasmissione della pompa dell'olio (la parte che ho cerchiato sotto) ma ho scoperto che non era così dopo aver confermato che era così. 1. (La mia macchina/motore) Visualizza il post su imgur.com 2. Catena di trasmissione della pompa dell'olio (non credo che la parte provenga da questa...) Visualizza il post su imgur.com
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| sneakers (905hp) | Pubblicare altre foto e video D: Visualizza il post su imgur.com https://streamable.com/x6gaf6 Non ho informazioni su a cosa potrebbe servire quella vite nera (sembrava rotta, non allentata... La parte superiore a forma di ellisse non funziona Non ho un posto dove avvitare, il che è molto interessante. Ho visto diverse foto della catena di distribuzione (protezioni/guide in plastica?) e non sembrava appartenere a quella.
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| 11121994 (195hp) | Non riesco a parlare dell'elemento di fissaggio (a me sembra un pezzo esterno del motore), ma quegli altri pezzi sembrano molto parte della guida della catena. Ecco come appare un N20 come esempio:
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| 031189 (911hp) | Citazione: Originariamente inviato da StradaRedlands Non posso parlare dell'elemento di fissaggio (a me sembra un pezzo esterno del motore), ma quegli altri pezzi sembrano molto parte del guidacatena. Ecco come appare, ad esempio, un N20: Grazie Strada. Ho intenzione di portare l'auto da un meccanico e sostituire la catena di distribuzione. Non penso davvero che dovrei toccarlo
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| septal (665hp) | Citazione: Originariamente inviato da watchout-everyone Grazie Strada. Ho intenzione di portare l'auto da un meccanico e sostituire la catena di distribuzione. Non penso proprio che dovrei toccarlo, farà male...
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| leopards (42hp) | Citazione: Originariamente inviato da StradaRedlands Farà male...
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| jaydiemm (375hp) | Citazione: Originariamente inviato da watchout-everyone Pubblicando più foto e video D: Visualizza il post su imgur.com https://streamable.com/x6gaf6 Non ho informazioni su a cosa potrebbe servire quella vite nera (sembrava rotta, non allentata.. La parte superiore a forma di ellisse non ha spazio per avvitare, il che è molto interessante. Ho visto diverse foto della catena di distribuzione (protezioni/guide in plastica?) e non sembrava appartenere a quella
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| bunny9 (261hp) | Citazione: Originariamente inviato da ChiltiCoatl89 Ouchiee Sai da cosa proviene quella vite nera per caso? Sono giorni che lo cerco e non penso che provenga dalla catena di distribuzione o altro. Forse qualcosa è caduto nella coppa dell'olio da un'altra zona mentre stavo lavorando per estrarla
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| 020388 (655hp) | Sembra uno di quei tappi o fermi sicuri
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| juanpablo1 (325hp) | Citazione: Originariamente inviato da Trian Sembra uno di quei tappi o fermi sicuri. Grazie Trian. È bello sentire una seconda opinione.
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| zachary6 (672hp) | Ciao a tutti. Mi farebbe davvero comodo il tuo aiuto per risolvere questo problema. Ho appena acquistato questa macchina con 174k km e ho riparato alcune cose elencate di seguito. Ho ottenuto questo codice su ISTA. 1C3102 - Sensore pressione olio motore, plausabilità: Pressione troppo bassa prima dell'avvio del motore - Sostituito il sensore pressione olio - Sostituiti bobine di accensione, candele, filtro dell'olio e guarnizione dell'alloggiamento del radiatore, tendicinghia ed entrambe le pulegge. - cambiato il tappo del filtro dell'olio con uno in metallo URO con filtro interno in metallo. (Ho sentito che questo può causare il codice della pressione dell'olio, quindi domani proverò a cambiarlo con il tappo del filtro dell'olio in plastica) - l'adattamento del ripristino ha funzionato bene ma con una leggera esitazione - Ho eseguito la procedura di adescamento e la procedura di spurgo del liquido di raffreddamento Dettagli: Temp. olio 102c - 105c Pressione dell'olio al minimo = 1600 hPa / 1,6 bar / 23 psi pressione dell'olio durante la guida = da 4k hPa a 1600 giri/min a circa 7k hPa @6k giri al minuto
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| loser12345 (608hp) | Un'altra nota: il precedente proprietario in qualche modo ha rimosso il tappo di scarico della coppa dell'olio -_- Quindi sto installando un Helicoil. RealOEM.com Mostra il tappo di scarico come M12x16. Il 16 sta per 16 mm e significa che l'altezza dell'intero bullone è di 16 mm o solo della filettatura? Ho cercato su Google e dice che il tappo di scarico ha una filettatura M12 x1,5
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| spaceball1 (633hp) | Rif: tappo filtro olio URO in metallo con filtro interno in metallo. Questo è quello che ho usato https://www.ecstuning.com/b-uro-prem...27525334prm~u/
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| india (629hp) | 1). 16mm è la lunghezza dei fili. specifiche complete Tappo di scarico dell'olio con (12 X 1,5 X 16 mm) 2). Getta il tappo del filtro dell'olio URO con un filtro interno in metallo nella piscina del vicino e torna all'originale. Tu e il tuo motore sarete molto più felici.
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| 8383 (118hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve 1). 16 mm è la lunghezza dei fili. specifiche complete Tappo di scarico dell'olio con (12 X 1,5 X 16 mm) 2). Getta il tappo del filtro dell'olio URO con un filtro interno in metallo nella piscina del vicino e torna all'originale. Tu e il tuo motore sarete molto più felici. Grazie per il suggerimento, ho rimesso il tappo del filtro dell'olio in stock, ma persiste ancora lo stesso problema.
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| mamo4ka (301hp) | Nell'OP hai detto di aver cambiato il tappo del filtro dell'olio e il filtro interno in metallo. L'ultimo post ha riportato il tappo del filtro dell'olio in stock. Se ti seguo correttamente devi rimuovere la parte centrale del tappo e installare solo il tappo? Che ne dici di sostituire l'unità filtro interno e riportarla in magazzino??
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| jeffrey123 (209hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve Nell'OP hai detto che è stato cambiato il tappo del filtro dell'olio e il filtro interno in metallo. L'ultimo post ha riportato il tappo del filtro dell'olio in stock. Se ti seguo correttamente devi rimuovere la parte centrale del tappo e installare solo il tappo? Che ne dici di sostituire l'unità filtro interna e riportarla in stock? Ho sostituito anche il filtro interno. Inoltre, mentre esamino l'ISTA, vedo che c'è una sorta di valvola di controllo della pressione dell'olio. No 11 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4447 https://www.fcpeuro.com/products/bmw...ve-11417622768 Potrebbe essere questo il motivo per cui l'olio la pressione non è alta all'avvio?
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| africa123 (305hp) | Forse hai qualcosa in comune. https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1937902
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| musica. (150hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve You forse in qualcosa. https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1937902 Grazie mille! Sono ancora alle prese con questo
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| 21252125 (86hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve You forse in qualcosa. https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1937902 Ho provato entrambi questi metodi, ho acquistato un nuovo solenoide di controllo dell'olio e ho persino cambiato il filtro dell'olio da uno in alluminio URO con un nucleo in alluminio ( la parte al centro del filtro dell'olio) su un coperchio in plastica originale e un nucleo in plastica. Ho anche sostituito il pressostato dell'olio... Ho ancora lo stesso problema, ma lancia solo un codice per 1C3102 - Sensore di pressione dell'olio motore, plausabilità: pressione troppo bassa prima dell'avvio del motore Nient'altro. Vorrei non dover tirare la coppa dell'olio sul vialetto per scoprire se la mia pompa dell'olio funziona bene se non influisce su nient'altro oltre alla pressione dell'olio prima dell'avvio del motore
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| 31101992 (283hp) | Non ho mai lavorato personalmente su questo codice. Ma... la mia prima reazione è che ho la sensazione che tu stia inseguendo qualcosa per un problema diverso. Non registri un codice di bassa pressione dell'olio o altri sintomi. Si registra un codice di PLAUSIBILITA'. La pressione dell'olio letta non è bassa, è incredibilmente bassa. Prima ancora che il motore sia in funzione. Penso che il riferimento che ho visto dica che il DME deduce che la pressione dell'olio è inferiore alla pressione atmosferica. Qual è la pressione dell'olio incredibilmente bassa prima ancora che il motore sia in funzione? (A meno che il codice non significhi che viene letto mentre il motore avvia l'avviamento ma prima che sia in funzione. Non credo che venga registrato un codice per questo, altrimenti otterrei quel codice brevemente ogni volta che cambio il filtro dell'olio). Dato che hai già sostituito il sensore, inizierei personalmente a controllare il cablaggio. Non mi aspetterei che si tratti di schermi solenoidi VANOS intasati e cose del genere. E sono d'accordo con chi ti ha detto di tornare al tappo del filtro dell'olio originale. Le letture della pressione dell'olio sono nel primo post da un manometro meccanico o dallo stesso sensore che hai già cambiato??
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| eggroll1 (10hp) | La pressione atmosferica viene misurata utilizzando il sensore di pressione dell'olio? Riparazione ECU BMW F10, sensore di pressione atmosferica interna https://www.youtube.com/watch?v=dsjlBJB2lRw Potrebbe essere questo a causare il problema? Citazione: Originariamente inviato da Surly73 Non ho mai lavorato personalmente su questo codice. Ma... la mia prima reazione è che ho la sensazione che tu stia inseguendo qualcosa per un problema diverso. Non registri un codice di bassa pressione dell'olio o altri sintomi. Si registra un codice di PLAUSIBILITA'. La pressione dell'olio letta non è bassa, è incredibilmente bassa. Prima ancora che il motore sia in funzione. Penso che il riferimento che ho visto dica che il DME deduce che la pressione dell'olio è inferiore alla pressione atmosferica. Qual è la pressione dell'olio incredibilmente bassa prima ancora che il motore sia in funzione? (A meno che il codice non significhi che viene letto mentre il motore avvia l'avviamento ma prima che sia in funzione. Non credo che venga registrato un codice per questo, altrimenti otterrei quel codice brevemente ogni volta che cambio il filtro dell'olio). Dato che hai già sostituito il sensore, inizierei personalmente a controllare il cablaggio. Non mi aspetterei che si tratti di schermi solenoidi VANOS intasati e cose del genere. E sono d'accordo con chi ti ha detto di tornare al tappo del filtro dell'olio originale. Le letture della pressione dell'olio sono nel primo post da un manometro meccanico o dallo stesso sensore che hai già cambiato??
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| suzi (712hp) | Ho trovato qualcosa di interessante in questo thread. https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1400631 ... quello sul collettore di aspirazione legge la pressione atmosferica non appena giri la chiave in posizione ON e l'altro misura il turbo pressione, è molto improbabile che fallisca. scambierò quello sul collettore di aspirazione con quello sul tubo poiché hanno lo stesso codice. dovrebbe darti un DTC diverso. Vado a vedere se cambiando i 2 sensori della mappa funziona. Ho comprato un oscilloscopio quindi proverò a testarli anche io.
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| afridi (574hp) | Finalmente ho avuto un po' di tempo a disposizione per entrare davvero nel motore. Un piccolo aggiornamento, quindi questo problema si verifica solo una volta ogni tanto: ora ricevo questi codici.... 1C3102 - Sensore pressione olio motore, plausibilità: pressione troppo bassa prima della stella del motore 130104 - Aspirazione VANOS: errore di controllo, albero a camme bloccato 120408 - Controllo pressione di carica: spegnimento di conseguenza INFO 132201- Ingresso VAnoS: errore di gruppo INFO 132301 - Vanos: gruppo errore Citazione: Originariamente inviato da Surly73 Non ho mai lavorato personalmente su questo codice. Ma... la mia prima reazione è che ho la sensazione che tu stia inseguendo qualcosa per un problema diverso. Non registri un codice di bassa pressione dell'olio o altri sintomi. Si registra un codice di PLAUSIBILITA'. La pressione dell'olio letta non è bassa, è incredibilmente bassa. Prima ancora che il motore sia in funzione. Penso che il riferimento che ho visto dica che il DME deduce che la pressione dell'olio è inferiore alla pressione atmosferica. Qual è la pressione dell'olio incredibilmente bassa prima ancora che il motore sia in funzione? (A meno che il codice non significhi che viene letto mentre il motore avvia l'avviamento ma prima che sia in funzione. Non credo che venga registrato un codice per questo, altrimenti otterrei quel codice brevemente ogni volta che cambio il filtro dell'olio). Dato che hai già sostituito il sensore, inizierei personalmente a controllare il cablaggio. Non mi aspetterei che si tratti di schermi solenoidi VANOS intasati e cose del genere. E sono d'accordo con chi ti ha detto di tornare al tappo del filtro dell'olio originale. Le letture della pressione dell'olio sono nel primo post da un manometro meccanico o dallo stesso sensore che hai già cambiato??
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| idontno (33hp) | Sembra che i precedenti proprietari credessero davvero agli intervalli di manutenzione dell'olio BMW, ma nel processo abbiano utilizzato olio a buon mercato. NOTA: non sono presenti punteggi profondi che riesco a vedere. Devo togliere uno dei cappelli dei cuscinetti dell'albero a camme e controllare? Il mio piano in questo momento: 1) utilizzare una spazzola e aspirare quanta più sporcizia possibile dall'estremità superiore 2) controllare l'usura del motore e dell'ingranaggio del vanos, eventualmente sostituirlo... l'ho già acquistato, quindi potrei semplicemente sostituirlo comunque. 3) lavare il motore (senza avviarlo) circa 5 volte con olio pulito per assicurarsi che non ci sia nulla incastrato o depositato al centro del motore 4) rimettere il coperchio della valvola e avviare il motore e far funzionare il motore lavandolo come con il liquimoly 5 ) abbassare la coppa dell'olio, controllare la catena, le guide e il tenditore della pompa dell'olio e pulire il tubo di raccolta della pompa dell'olio. (Ho visto questo post https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...86&postcount=8)
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| latisha (188hp) | Ciao a tutti. Mi farebbe davvero comodo il tuo aiuto per risolvere questo problema. Ho appena acquistato questa macchina con 174k km e ho riparato alcune cose elencate di seguito. Ho ottenuto questo codice su ISTA. 1C3102 - Sensore pressione olio motore, plausabilità: Pressione troppo bassa prima dell'avvio del motore - Sostituito il sensore pressione olio - Sostituiti bobine di accensione, candele, filtro dell'olio e guarnizione dell'alloggiamento del radiatore, tendicinghia ed entrambe le pulegge. - cambiato il tappo del filtro dell'olio con uno in metallo URO con filtro interno in metallo. (Ho sentito che questo può causare il codice della pressione dell'olio, quindi domani proverò a cambiarlo con il tappo del filtro dell'olio in plastica) - l'adattamento del ripristino ha funzionato bene ma con una leggera esitazione - Ho eseguito la procedura di adescamento e la procedura di spurgo del liquido di raffreddamento Dettagli: Temp. olio 102c - 105c Pressione dell'olio al minimo = 1600 hPa / 1,6 bar / 23 psi pressione dell'olio durante la guida = da 4k hPa a 1600 giri/min a circa 7k hPa @6k giri al minuto
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| coolgirl12 (588hp) | Un'altra nota: il precedente proprietario in qualche modo ha rimosso il tappo di scarico della coppa dell'olio -_- Quindi sto installando un Helicoil. RealOEM.com Mostra il tappo di scarico come M12x16. Il 16 sta per 16 mm e significa che l'altezza dell'intero bullone è di 16 mm o solo della filettatura? Ho cercato su Google e dice che il tappo di scarico ha una filettatura M12 x1,5
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| blade12 (818hp) | Rif: tappo filtro olio URO in metallo con filtro interno in metallo. Questo è quello che ho usato https://www.ecstuning.com/b-uro-prem...27525334prm~u/
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| koolkool (643hp) | 1). 16mm è la lunghezza dei fili. specifiche complete Tappo di scarico dell'olio con (12 X 1,5 X 16 mm) 2). Getta il tappo del filtro dell'olio URO con un filtro interno in metallo nella piscina del vicino e torna all'originale. Tu e il tuo motore sarete molto più felici.
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| tokio1 (691hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve 1). 16 mm è la lunghezza dei fili. specifiche complete Tappo di scarico dell'olio con (12 X 1,5 X 16 mm) 2). Getta il tappo del filtro dell'olio URO con un filtro interno in metallo nella piscina del vicino e torna all'originale. Tu e il tuo motore sarete molto più felici. Grazie per il suggerimento, ho rimesso il tappo del filtro dell'olio in stock, ma persiste ancora lo stesso problema.
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| patrick8 (578hp) | Nell'OP hai detto di aver cambiato il tappo del filtro dell'olio e il filtro interno in metallo. L'ultimo post ha riportato il tappo del filtro dell'olio in stock. Se ti seguo correttamente devi rimuovere la parte centrale del tappo e installare solo il tappo? Che ne dici di sostituire l'unità filtro interno e riportarla in magazzino??
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| 08081979 (375hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve Nell'OP hai detto che è stato cambiato il tappo del filtro dell'olio e il filtro interno in metallo. L'ultimo post ha riportato il tappo del filtro dell'olio in stock. Se ti seguo correttamente devi rimuovere la parte centrale del tappo e installare solo il tappo? Che ne dici di sostituire l'unità filtro interna e riportarla in stock? Ho sostituito anche il filtro interno. Inoltre, mentre esamino l'ISTA, vedo che c'è una sorta di valvola di controllo della pressione dell'olio. No 11 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4447 https://www.fcpeuro.com/products/bmw...ve-11417622768 Potrebbe essere questo il motivo per cui l'olio la pressione non è alta all'avvio?
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| popcorn9 (178hp) | Forse hai qualcosa in comune. https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1937902
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| 19933991 (908hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve You forse in qualcosa. https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1937902 Grazie mille! Sono ancora alle prese con questo
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| lady23 (414hp) | Citazione: Originariamente inviato da Conserve You forse in qualcosa. https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1937902 Ho provato entrambi questi metodi, ho acquistato un nuovo solenoide di controllo dell'olio e ho persino cambiato il filtro dell'olio da uno in alluminio URO con un nucleo in alluminio ( la parte al centro del filtro dell'olio) su un coperchio in plastica originale e un nucleo in plastica. Ho anche sostituito il pressostato dell'olio... Ho ancora lo stesso problema, ma lancia solo un codice per 1C3102 - Sensore di pressione dell'olio motore, plausabilità: pressione troppo bassa prima dell'avvio del motore Nient'altro. Vorrei non dover tirare la coppa dell'olio sul vialetto per scoprire se la mia pompa dell'olio funziona bene se non influisce su nient'altro oltre alla pressione dell'olio prima dell'avvio del motore
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| jesusgod (569hp) | Non ho mai lavorato personalmente su questo codice. Ma... la mia prima reazione è che ho la sensazione che tu stia inseguendo qualcosa per un problema diverso. Non registri un codice di bassa pressione dell'olio o altri sintomi. Si registra un codice di PLAUSIBILITA'. La pressione dell'olio letta non è bassa, è incredibilmente bassa. Prima ancora che il motore sia in funzione. Penso che il riferimento che ho visto dica che il DME deduce che la pressione dell'olio è inferiore alla pressione atmosferica. Qual è la pressione dell'olio incredibilmente bassa prima ancora che il motore sia in funzione? (A meno che il codice non significhi che viene letto mentre il motore avvia l'avviamento ma prima che sia in funzione. Non credo che venga registrato un codice per questo, altrimenti otterrei quel codice brevemente ogni volta che cambio il filtro dell'olio). Dato che hai già sostituito il sensore, inizierei personalmente a controllare il cablaggio. Non mi aspetterei che si tratti di schermi solenoidi VANOS intasati e cose del genere. E sono d'accordo con chi ti ha detto di tornare al tappo del filtro dell'olio originale. Le letture della pressione dell'olio sono nel primo post da un manometro meccanico o dallo stesso sensore che hai già cambiato??
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| ema (24hp) | La pressione atmosferica viene misurata utilizzando il sensore di pressione dell'olio? Riparazione ECU BMW F10, sensore di pressione atmosferica interna https://www.youtube.com/watch?v=dsjlBJB2lRw Potrebbe essere questo a causare il problema? Citazione: Originariamente inviato da Surly73 Non ho mai lavorato personalmente su questo codice. Ma... la mia prima reazione è che ho la sensazione che tu stia inseguendo qualcosa per un problema diverso. Non registri un codice di bassa pressione dell'olio o altri sintomi. Si registra un codice di PLAUSIBILITA'. La pressione dell'olio letta non è bassa, è incredibilmente bassa. Prima ancora che il motore sia in funzione. Penso che il riferimento che ho visto dica che il DME deduce che la pressione dell'olio è inferiore alla pressione atmosferica. Qual è la pressione dell'olio incredibilmente bassa prima ancora che il motore sia in funzione? (A meno che il codice non significhi che viene letto mentre il motore avvia l'avviamento ma prima che sia in funzione. Non credo che venga registrato un codice per questo, altrimenti otterrei quel codice brevemente ogni volta che cambio il filtro dell'olio). Dato che hai già sostituito il sensore, inizierei personalmente a controllare il cablaggio. Non mi aspetterei che si tratti di schermi solenoidi VANOS intasati e cose del genere. E sono d'accordo con chi ti ha detto di tornare al tappo del filtro dell'olio originale. Le letture della pressione dell'olio sono nel primo post da un manometro meccanico o dallo stesso sensore che hai già cambiato??
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| jocosity (688hp) | Ho trovato qualcosa di interessante in questo thread. https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1400631 ... quello sul collettore di aspirazione legge la pressione atmosferica non appena giri la chiave in posizione ON e l'altro misura il turbo pressione, è molto improbabile che fallisca. scambierò quello sul collettore di aspirazione con quello sul tubo poiché hanno lo stesso codice. dovrebbe darti un DTC diverso. Vado a vedere se cambiando i 2 sensori della mappa funziona. Ho comprato un oscilloscopio quindi proverò a testarli anche io.
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| rocky07 (478hp) | Finalmente ho avuto un po' di tempo a disposizione per entrare davvero nel motore. Un piccolo aggiornamento, quindi questo problema si verifica solo una volta ogni tanto: ora ricevo questi codici.... 1C3102 - Sensore pressione olio motore, plausibilità: pressione troppo bassa prima della stella del motore 130104 - Aspirazione VANOS: errore di controllo, albero a camme bloccato 120408 - Controllo pressione di carica: spegnimento di conseguenza INFO 132201- Ingresso VAnoS: errore di gruppo INFO 132301 - Vanos: gruppo errore Citazione: Originariamente inviato da Surly73 Non ho mai lavorato personalmente su questo codice. Ma... la mia prima reazione è che ho la sensazione che tu stia inseguendo qualcosa per un problema diverso. Non registri un codice di bassa pressione dell'olio o altri sintomi. Si registra un codice di PLAUSIBILITA'. La pressione dell'olio letta non è bassa, è incredibilmente bassa. Prima ancora che il motore sia in funzione. Penso che il riferimento che ho visto dica che il DME deduce che la pressione dell'olio è inferiore alla pressione atmosferica. Qual è la pressione dell'olio incredibilmente bassa prima ancora che il motore sia in funzione? (A meno che il codice non significhi che viene letto mentre il motore avvia l'avviamento ma prima che sia in funzione. Non credo che venga registrato un codice per questo, altrimenti otterrei quel codice brevemente ogni volta che cambio il filtro dell'olio). Dato che hai già sostituito il sensore, inizierei personalmente a controllare il cablaggio. Non mi aspetterei che si tratti di schermi solenoidi VANOS intasati e cose del genere. E sono d'accordo con chi ti ha detto di tornare al tappo del filtro dell'olio originale. Le letture della pressione dell'olio sono nel primo post da un manometro meccanico o dallo stesso sensore che hai già cambiato??
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| 140380 (41hp) | Sembra che i precedenti proprietari credessero davvero agli intervalli di manutenzione dell'olio BMW, ma nel processo abbiano utilizzato olio a buon mercato. NOTA: non sono presenti punteggi profondi che riesco a vedere. Devo togliere uno dei cappelli dei cuscinetti dell'albero a camme e controllare? Il mio piano in questo momento: 1) utilizzare una spazzola e aspirare quanta più sporcizia possibile dall'estremità superiore 2) controllare l'usura del motore e dell'ingranaggio del vanos, eventualmente sostituirlo... l'ho già acquistato, quindi potrei semplicemente sostituirlo comunque. 3) lavare il motore (senza avviarlo) circa 5 volte con olio pulito per assicurarsi che non ci sia nulla incastrato o depositato al centro del motore 4) rimettere il coperchio della valvola e avviare il motore e far funzionare il motore lavandolo come con il liquimoly 5 ) abbassare la coppa dell'olio, controllare la catena, le guide e il tenditore della pompa dell'olio e pulire il tubo di raccolta della pompa dell'olio. (Ho visto questo post https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...86&postcount=8)
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| 07081982 (681hp) | Bello scrivere!! Grazie
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| snickers01 (284hp) | Citazione: Originariamente inviato da Sunnyc123abc Ho fatto eseguire il ccp. Non hanno toccato nessuna linea. Cambiare i tubi è abbastanza semplice. Devi solo scollegare un paio di sensori, aspirazione e tubi di aspirazione per entrare lì. La parte difficile è stata capire come svitare le fascette dei tubi senza rimuovere l'alternatore ecc. Sul lato passeggero ho dovuto usare una prolunga molto corta per mettere il cricchetto nella giusta posizione per svitarlo lentamente. Dal lato del conducente ho dovuto utilizzare 3 prolunghe in modo che il cricchetto fosse praticamente sul lato passeggero del motore, consentendogli di girare. Due delle prolunghe con teste che ruotavano per ottenere la presa ad angolo retto perché i morsetti a vite puntano verso il basso. Il terzo tubo è abbastanza accessibile dalla parte anteriore. Avrai sicuramente bisogno di molti pazienti. Ho anche usato un po' di wd-40 quando ho reinserito i nuovi tubi per farli scivolare più facilmente. Non so se sia un male per loro oppure no. Ecco le foto della posizione in cui i tubi si collegano al motore. parte n. 17127576363 Ho trovato uno dei rivenditori nelle vicinanze per confrontare il prezzo. https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/17127576363/ $47 WTF Il mio rivenditore ha addebitato alla mia garanzia $1700 per la sostituzione, è una cosa stupida
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| king45 (690hp) | Citazione: Originariamente inviata da innosatt Grazie a kris993tt per aver aperto la strada A 54k miglia avevo già sostituito due tubi in alto che erano evidenti perdite di refrigerante. Sentivo ancora odore di liquido refrigerante dopo essere uscito dal veicolo. Mai dal vano motore però. L'odore proveniva sempre dai lati del veicolo, quindi immagino che si diffonda dal basso probabilmente da una piscina riscaldata dal motore. Questo e l'avviso di livello basso del liquido refrigerante dopo alcuni viaggi mi hanno spinto a cercare questo post. Grazie Ora sotto i turbo riesco anche a vedere le perdite e sostituire il nylon da 3/8 gravemente degradato collegando i tre tubi da 3/8 con un raccordo a T in ottone da 3/8 dopo circa 1 ora di lavoro e 4 ore per capire quali strumenti sono necessari Alcune osservazioni Sostituzione l'intera parte di 3 tubi sarebbe molto più difficile. I lunghi garber per tubi da 3/8 renderanno il lavoro stretto molto più semplice (le merci portuali vendono set da 1/4 3/8 e 1/2) La maglietta in nylon degradata si romperà all'interno dei tubi. Avvitare 5 viti lunghe con diametro 1/4, poi 5/16 e poi 3/8 in sequenza, quindi estrarle dai tubi per pulire la parete di nylon degradata all'interno dei tubi. Questo è esattamente quello che ho fatto!
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| 44445555 (664hp) | Ehi, chiedi a qualcuno di caricare nuove foto? Sto tentando questo fai-da-te .... grazie!
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| boston4 (171hp) | Citazione: Originariamente inviato da Nanometer Ehi, richiedi a qualcuno di caricare nuove foto? Sto tentando questo fai da te.... grazie! Proverò a caricare le foto da qualche altra parte. Consiglierei di utilizzare la soluzione di connessione T. Raggiungere i morsetti sui tubi che si collegano al motore è stato una seccatura.
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| pamplona (19hp) | Citazione: Originariamente inviato da DriveTrainMalfunc Forse ho trovato una soluzione un po' costosa ma dovrebbe funzionare. https://www.ecstuning.com/b-ecs-part...FVhWDQodRKsKiQ Bella scoperta... sembra un pezzo VAG... mi chiedo se andrà bene? Qualcuno ha le specifiche del pezzo di montaggio della BMW Y? OD/ID del raccordo? O potenzialmente la versione in metallo BMW? Ecco il raccordo VAG Y: [IMG]https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/545105_x800.jpg[/IMG]
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| sweet09 (805hp) | Grazie per questo fantastico thread! È necessario disaerare il circuito di raffreddamento dopo aver scollegato l'adattatore a Y e fissarlo con la versione in metallo? (Per qualche motivo finirà molta acqua nel momento della disconnessione?) Grazie! Roccioso
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| frankr123 (752hp) | Ho scaricato completamente il liquido di raffreddamento prima di eseguire questo passaggio. Non penso che ci sia altro modo. Ho utilizzato anche la tecnica del vuoto per aggiungere il liquido refrigerante, e anche in quel caso ho dovuto eseguire la procedura di funzionamento del circuito del liquido refrigerante per eliminare completamente tutta l'aria nel sistema.
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| paciencia (488hp) | Grazie. Quali strumenti per il vuoto hai utilizzato per riempire il liquido refrigerante? Sei sicuro che esca del liquido refrigerante se scollego la parte a Y? Voglio dire, perché la parte Y si trova in un punto molto alto.
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| baseball14 (732hp) | Ho usato questo: https://www.ecstuning.com/b-schwaben...IaAr2fEALw_wcB La Y è molto più alta del serbatoio del liquido di raffreddamento, quindi ne finirà molto. È MOLTO più semplice tirare l'alternatore (scollegare prima la batteria!) piuttosto che provare a farlo con strumenti remoti.
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| bufalo (126hp) | Perché il liquido refrigerante fuoriesce dalla parte a Y se il sistema è freddo e la parte a Y è molto più alta del serbatoio del refrigerante? Grazie
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| Frank DeGennaro (53hp) | Qualsiasi idea?
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| dur (18hp) | Ehi amico, non lasciarmi solo.
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| DesiRacing-AjayB (722hp) | Le linee del refrigerante turbo sono più alte della giunzione a Y. Non penso che uscirà molto liquido refrigerante, ma ce ne sarà un po'. Inoltre, non utilizzare la parte BMW per sostituirla. Ho appena riparato le guarnizioni delle valvole e la giunzione a Y che ho sostituito un anno fa si è rotta in due pezzi quando l'ho toccata. Prendi semplicemente un 3/8 T e usa gli stessi tubi. https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
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| br (972hp) | Grazie! Sei sicuro che il 3/8 T si adatti perfettamente ai tubi, oppure il 3/8 è un po' troppo piccolo o troppo grande??
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| dirty69 (942hp) | Pensavo fosse troppo grande, ma si adattava perfettamente.
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